Сбои воблерной проводки и как с ними бороться. Тонкости струны.

Ну вот представьте ситуацию: вы долго пробирались к укромному уголку, где живет одна-единственная хорошая щука, замеченная вами накануне, и вы испытываете серьезные надежды на то, что она дома и в этот раз. Если все складывается как надо, щука дома и она активна, то наши шансы весьма и весьма высоки. Но вот если дела складываются как обычно? То есть щука дома, но не очень-то активна, а может быть, еще и находится в стрессе от предыдущих наших попыток ее поймать.

Причем ее малая активность сужает зону эффективной проводки до малюсенького пятачка, в пределах которого что-то еще может случиться, а вне его — никогда.

Стоит ли дополнительно расписывать, насколько важны в таких условиях именно первый, безупречно выполненный заброс и первая проводка? При каждом последующем забросе наши шансы падают вдвое, если не больше.

И как раз на первом забросе случается крайне неприятная штука: воблер или закусывается за петельку поводка, или находит поводок тройником, или еще что-либо в этом духе.

Первая, самая важная проводка испорчена, силы потрачены зря, вы в гневе изрыгаете непечатные словосочетания, проклиная всех от себя самого до производителя воблера, хитрая же щука, пуская пузыри, над вами посмеивается. Ситуация, знакомая практически всем щукарям.

Ирония ситуации в том, что из всех воблеров наиболее подвержены описанным проблемам как раз точечники-составники, рассчитанные на ловлю такой вот малоактивной щуки, сидящей дома, и не желающей носу показывать, если вы не заинтересуете ее достаточно сильно. Не только составники, конечно, но именно они в наибольшей мере.

На этом воблере я решил разобраться с проблемами частых захлестов раз и навсегда. LJ Antira Swim.

А

делать-то что? Не терять же первые проводки?

Все, в общем-то, элементарно, и нужно лишь идти пошагово по пути нейтрализации потенциально слабых мест как в самом воблере и в сопутствующей снасти, так и в забросе с проводкой.

Сразу уточню: все написанное ниже относится к использованию струнного поводка без фурнитуры, который я считаю однозначно лучшим и потому использую сам. Этот материал направлен именно на оптимизацию использования воблеров с поводком-струной.

Составим список проблем, чтобы так же, по списку, с ними разобраться.

Пункт 1. Захлест поводком за тройники воблера на забросе

Захлесты на забросе происходят от излишней степени свободы поводка. Конечно, здесь имеет большое значение и техника заброса, но решающим фактором является именно первое.

Что же можно с этим сделать? Разумеется, первое и главное — снять заводное кольцо с носовой петли. Это помогает в большинстве случаев. Впрочем, бывают и исключения, когда воблер меньше захлестывается в полете именно с кольцом, но это именно исключения, и каждое из них обнаруживается на практике.

Как раз исключения: Fleshback 80 и Asura Durga в разные дни здорово надергали окуней с приличного удаления, не захлестнувшись, несмотря на частый «пропеллер», ни разу. Оба были закреплены за кольцо. 

Однако в ряде случаев снятие кольца пусть и решает проблему с захлестами в полете, но приводит к другой проблеме, которую мы рассмотрим ниже подробно, — к более частому закусыванию поводка за крепежную петельку.

Также нужно обратить внимание и на качество заброса. Во избежание «эффекта пропеллера», который и приводит к захлестам, шнур должен быть все время натянутым, а ваши движения — пусть и быстрыми, но плавными. В забросе не должно быть «слепых зон», которые вы не контролируете, когда инерция делает с воблером все, что хочет. Больше контроля!

Радикальный способ — использование мультипликаторной снасти, где шнур по определению все время находится в натянутом состоянии. Ну а воблеры, включая проблемные, если все сделано правильно, летят, как и должно, хвостом .

Пункт 2. Захлест поводком за передний тройник воблера на проводке

Этот пункт касается в основном воблеров с трехкрючковой схемой оснащения. Крепление переднего тройника расположено слишком близко к носовой крепежной петле, и поводок регулярно ловится тройником.

Выход — избавиться от излишней степени свободы поводка и снять носовое кольцо. Можно, конечно, смягчить анимацию, но значительная часть трехкрючковых воблеров рассчитана на активный твичинг, поэтому предпочтительнее решить проблему коренным образом. А это — снятие кольца.

Можно еще поменять тройники на аналогичные, но с более коротким цевьем, но, как мне видится, оно того уже не стоит. 

Пункт 3. Захлест поводком и шнуром за хвостовой и (или) средний тройники на проводке

Это частая проблема как раз воблеров-составников. Снятие носового заводного кольца помогает, но не всегда и не полностью. Более того, я заметил, что безлопастные составники меньше захлестываются, если кольцо оставить.

В чем суть проблемы? Она кроется в особенностях игры составников и прочих подверженных этому недугу воблеров. Это малоупористые воблеры, игра которых больше основана на скольжениях и длинных глайдах, а не на высокочастотном трепыхании от лопатки. И получается так, что при остановках хвост догоняет поводок, ну и захлестывается, соответственно. Снятие кольца хорошо срабатывает на цельных воблерах вроде «Джиба» и прочих, плавно-непредсказуемых, но составники в силу своего устройства делают эту меру не особенно эффективной. То есть захлесты хоть и становятся реже, но не исчезают полностью.

Можно

скорректировать проводку. Я заметил, что если не давать шнуру полного отпуска на паузах сразу, то хвостовой тройник уже не догоняет поводок и захлестов становится гораздо меньше. Составники — это не воблеры-роллеры, где отпуск шнура необходим для правильной игры, так что теряете вы мало. Но, опять же, эту грань нужно четко контролировать. Лучше — визуально в поляризационных очках. Цель — срезать самую финальную фазу движения, когда хвост может догнать поводок.

Или же можно воспользоваться способом, описанным ниже, в следующем пункте. Он помогает и здесь.

Пункт 4. Закусывание ушка поводка за крепежную петлю воблера на проводке

Не припомню,

чтобы на эту несомненно существующую (и существенную) проблему обращал внимание кто-то кроме меня. Следовательно, решения я нашел сам.

В основном проблема проявляется, если снимать носовые заводные кольца, но их мало кто снимает, попросту мирясь с захлестами.

Суть проблемы — иногда ушко поводка закусывается за крепежную петельку снизу, если для этого есть место. Раньше, когда я делал струнные поводки сам, эта проблема почти не проявлялась — ушки моих поводков были достаточно большими, и закусывание было почти невозможным. Но почти на всех покупных поводках ушки маленькие, и проблема встала в полный рост.

Проблема усугубляется и оттого, что многие воблеры имеют врожденную балансировку с наклоном на нос, к примеру Jackall Tiny Magallon, относительно новый составник Smith TS Joint Minnow и многие другие. В итоге учащается ситуация, изображенная на картинке внизу.

Наиболее склонная к закусываниям конструкция петельки. 

Последствия: подвижность шарнирного соединения поводок/петелька утрачивается, игра воблера почти полностью сбивается. На равномерной проводке возможен даже штопор.

И если воблеры с активной игрой могут стряхнуть поводок из закуса сами, то с менее активными воблерами нужно принимать меры — определять сбой проводки и встряхивать воблер резким рывочком. Но иногда игра не портится полностью и какой-то правдоподобный отклик удилище дает, но вот сама игра получается неправильная. Это можно только видеть глазами — здесь необходимы поляризационные очки.

Эта проблема хоть изредка, но все-таки встречается и с заводным кольцом, однако его наличие само может приводить к захлестам за тройники. 

Определенно на частоту закусываний влияет и степень перекрученности шнура: если сильно закручен, то на рывках, натягиваясь, он стремится раскрутиться, поводок же повторяет его движения, и, оборачиваясь вокруг оси, ловит петельку снизу, если есть такая возможность. Как видите, проблема перекрученности шнура существует и в твичинге. Поэтому следует регулярно проверять шнур, и, если нужно, принимать меры, хотя бы на длинном свесе давая приманке раскрутить ближайший участок.

Казалось бы, воблер без кольца и с таким расположением петельки просто обязан часто закусываться, но этого не происходит: он ярко выраженный роллер, и на паузах после рывка активно колеблется, стряхивая поводок с проблемного места, если он туда попадает. TsuYoki Dhost, копия Megabass Vision 95, обладающего теми же свойствами. 

Путей решения проблемы с закусыванием два.

Первый способ: оставляем носовое кольцо, но цепляем поводок не за него, а поверх него, и кольцо работает как ограничитель хода поводка. В зависимости от конструкции крепежной петельки воблера, эта мера эффективна от «частично» до «полностью». Но есть недостаток — вес кольца. Ведь часто мы снимаем кольцо лишь затем, чтобы не утяжелять воблер, и так уже утяжеленный поводком.

Крепим воблер вот так — просто поверх кольца. 

Второй способ — примерно миллиметровый отрезок поплавочного кембрика сообразного петельке диаметра и толщины. Это дает 100% эффективности при нуле недостатков. Закусывание становится невозможным, веса кембрик не добавляет, при этом способ помогает также и от захлестов.

Smith TS Joint Minnow. Радикальная мера дала безупречный составник. 

Копия Tiny Magallon'а под маркой Akara. Та же самая история. 

Поводку не нужна такая степень свободы, какую дает крупная петелька, полностью выходящая из тела воблера, да еще и с большим свободным пространством снизу. Здесь излишества идут лишь во вред. Сокращаем степень свободы — избавляемся от массы проблем. И это никак не ограничивает свободу игры самого воблера. Напротив, за счет отсутствия проблем игра в целом становится полнее, а проводка — эффективнее.

Пункт 5. Неровный поводок и сопутствующие проблемы

Казалось бы, ерунда. Да вот не совсем. Кривизна поводка, опять же, может приводить и нередко приводит ко все тем же захлестам — и в полете, и на проводке.

Еще один фактор — гнутый поводок пружинит. И это приводит к искажению и смягчению игры. Часть энергии рывка уходит на разгибание поводка, а обратное сгибание может приводить к его отскоку и, опять же, к захлесту. Кривизна поводка в районе скрутки и особенно ушка приводит к сбоям игры воблера самым прямым образом.

Выпрямляется все элементарно. Если не получается пальцами, то воспользуйтесь инструментом вроде пассатижей или пинцета. Поводок должен быть ровным.

Пункт 6. Неровное расположение крепежной петли воблера

В основном это проблема недорогих воблеров понятного происхождения. Но иногда она встречается и у фирменных японцев.

Как мы знаем, воблеры штампуются из двух пластиковых половинок, между которых и заштамповываются крепежные петельки. Но иногда бывает так, что петелька встает немного косо. Иногда это бросается в глаза, иногда — едва заметно. Приводит это к весьма характерному сбою игры — заваливанию на один бок на равномерной проводке или постоянным повторениям галсов лишь в одну сторону на рывковой проводке. Лечится элементарно, но нужно быть очень осторожным, пластик-то хрупкий, как-никак. Петелька зажимается пассатижами или же мини-тисками и просто выгибается в нужную сторону. Или до тех пор, пока игра воблера не нормализуется.

Китайцев иногда приходится регулировать. Копия 90-го «Орбита». 

Иногда бывает так, что, будучи ровной в плане лево-право, петелька имеет некоторый свободный ход вверх-вниз. Тогда берем эталонный воблер или же его качественное изображение, фиксируем петельку как надо и заливаем капелькой суперклея. Все.

Если хотите поэкспериментировать, можно и так. Нижнее положение петельки даст чуть большую заглубляемость, верхнее — меньшую заглубляемость и чуть большую упористость, а как следствие — чуть более активную игру. Но лучше сделать как надо, правильно.

Бывает и такое, что сами половинки воблера несимметричны из-за дефекта формы для отливки. Нужное положение петли определяется опытным путем, ну и подгибается, соответственно. 

В заключение

Может показаться, что проблем у струнного поводка как-то многовато, но это просто это я собрал их в одном месте. Может, чего-то даже не вспомнил, но основное расписал.

По сравнению с тем, что щука, например, режет флюорокарбон, а вертлюжки порой просто разваливаются, все это вполне решаемые мелочи, устранив которые, мы получаем стабильное и предсказуемое поведение наших любимых пластиковых игрушек, которые теперь не подведут в нужный и в самый важный момент — на первой проводке.

Мое почтение.