Как отрывать меньше приманок при береговой ловле джигом

Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители спиннинговой рыбалки!

Если я спрошу, где на реке можно с большой вероятностью найти хищника, то многие рыболовы не раздумывая ответят: в коряжнике. И они будут абсолютно правы.

Это излюбленное место стоянки рыбы. Там у нее и укрытие, и место для засады. Однако ловля в таких местах сопряжена с потерями большого количества приманок. Тут, как говорится, и хочется, и колется, но ведь зацепов бояться — на рыбалку не ходить!

Я не открою Америку, если скажу, что современная рыбалка — удовольствие не из дешевых. Поэтому руководствоваться девизом «Я зацепов не боюсь! Если надо — оторвусь!» и раз за разом безболезненно для своего кошелька терять приманки может далеко не каждый рыболов-любитель. Многие, особенно начинающие спиннингисты, считают, что ловить на джиг гораздо дешевле, чем на воблеры, а потому отрывать резину не жалко. Это не совсем так.

Чтобы не быть голословным, предлагаю прикинуть расходы.

Заранее оговорюсь: я прекрасно знаю о том, что существует множество способов, как эти самые расходы снизить: от использования всевозможных копий популярных приманок до их самостоятельного литья в домашних условиях или оптовых закупок комплектующих для оснастки. Однако моя статья не об этом, а потому для расчетов я брал обычные цены из интернет-магазинов.

Итак, пачка оригинального силикона более-менее известной марки (Keitech, Jackall, Relax, Sawamura и т.п.) в среднем стоит от 350 до 500 рублей, в зависимости от размера приманки. А так как чаще всего основными объектами ловли у нас являются щука и судак, то и размеры приманок используются немаленькие. И чем приманка крупнее, тем меньше «резинок» содержит упаковка — в среднем 5–7 штук. К стоимости резины добавляем упаковку качественных крючков — это 150–250 рублей за пачку, грузила — в среднем 10–15 рублей за штуку в рыболовных магазинах, а также не забудем про такой необходимый элемент оснастки, как поводок, — прибавляем еще 100–200 рублей за упаковку. Помимо вышеперечисленных основных элементов оснастки кто-то использует ряд дополнительных — различные силиконовые стопоры, пружинки, заводные кольца и т.д.

В итоге, шесть полностью оснащенных приманок в среднем будут стоить 450+200+60+150=860 рублей. А это уже цена пары китайских или почти одного японского воблера. К тому же, приверженцы ловли на «пластмассу» гораздо реже отрывают воблеры, потому что сама специфика их применения чаще всего подразумевает ловлю в более-менее чистых местах и мало кому из нормальных людей придет в голову закинуть дорогущий воблер в какой-нибудь глухой коряжник. С джигом все как раз наоборот: мы, не раздумывая, отправляем силиконовых бойцов в самую гущу «сражения». Само собой, при таком подходе потери неизбежны.

Иной раз у неподготовленного рыболова река забирает по 10–15 приманок за рыбалку, а то и больше. Согласитесь, получается совсем недешево. Я сам через это проходил, но с тех пор много воды утекло. Прибавилось опыта и знаний, а главное — пришло понимание, как минимизировать потери.

Именно этим знанием я и хотел бы поделиться с читателем.

Выбор снасти

Удилище

Тут все просто. Само удилище практически не влияет на проходимость вашей приманки. Поэтому выбирайте его исходя из ваших условий ловли. Проще говоря, любая джиговая модель подойдет, так как она априори обладает нужным набором характеристик, главные из которых я все же озвучу.

1) Строй должен быть быстрым.

2) Бланк должен обладать некоторым запасом прочности.

Почему именно эти два параметра?

Соблазнить в коряжнике хищника на поклевку — это одно, и совсем другое — достать его оттуда. Поэтому использование удилищ параболического строя или сверхлегкого класса я крайне не рекомендую. «Жиденький» бланк не позволит контролировать рывки оказавшейся на крючке рыбы, и с высокой долей вероятности она уйдет в дебри, там запутается, и вам не останется ничего другого, кроме как оборвать снасть. И приманку потеряете, и рыба, скорее всего, погибнет.

Катушка

Из вышесказанного понятно, что ловля в корягах — это практически всегда силовое форсированное вываживание, по крайней мере до чистой воды. На классическое «выкачивание» рыбы с постепенным подматыванием шнура здесь времени нет. Поэтому основная нагрузка приходится именно на механизм катушки. По возможности отдавайте предпочтение катушкам проверенных марок. В моих условиях (небольшие реки, где средний размер рыбы составляет 0,8–1,5 кг) мощности 2000–3000-го размера вполне хватает. На крупных реках с большими глубинами выбирайте размер от «4000».

Шнур

Здесь есть одно основное правило: работа с тонкими шнурами в корягах не рекомендуется! И шнур жалко, и приманок не напасетесь. Так что не мельчим.

И если с толщиной все более-менее ясно, то вот выбор между шнурами с 4 и 8 жилами не так очевиден. У каждого есть свои плюсы и минусы. Чем-то жертвовать все равно придется. Тут важно правильно расставить приоритеты, исходя из того, какие характеристики для вас важнее.

У восьмижильных шнуров лучше чувствительность и дальность заброса, они меньше парусят. Но у них есть и недостатки: высокая цена и относительно низкая износостойкость. Поэтому при ловле преимущественно в закоряженных местах предпочтение лучше отдать менее дорогим и более стойким четырехжилкам. Если же вы ловите в основном по чистым местам, а коряги попадаются лишь изредка, то советую не раздумывать и брать восьмижилку.

Это общие рекомендации, но очень многое зависит от конкретной модели. Встречаются и восьмижильные шнуры, которые ничем не уступают четырехжилкам, а бывает, попадается четырехжилка, которая после нескольких рыбалок начинает рваться руками.

Важный момент! Не забывайте следить за состоянием шнура у поводка, так как именно в этом месте он в большей степени подвержен агрессивному воздействию абразива. Не ленитесь периодически перевязывать приманку, так как разрывная нагрузка плетенки при повреждениях значительно снижается, что приводит к досадным обрывам даже при легких зацепах или, что еще хуже, при долгожданной поклевке.

Типы коряжников

Необходимо понимать, с каким типом коряжника предстоит иметь дело. Именно исходя из этого знания мы выбираем подходящие приманки, их оснащение, способ ловли и выстраиваем для себя тактику облова перспективного участка.

Для себя я выделяю три типа коряжников. Ловля в каждом из них сопряжена с определенными нюансами.

Тип 1. Стволы деревьев

Чаще всего это один или несколько крупных затопленных стволов, которые лежат в воде уже довольно давно, а потому у них отсутствуют мелкие ветки. Остаются только крупные. С точки зрения проходимости приманки это наиболее простой тип коряжника. В целом, обычная джиговая приманка проходит такие бревна без особых проблем.

Сложности возникают в следующих случаях.

Если течение еще не успело содрать кору с дерева. Тогда плетенка может попасть в трещины или сама пропилить себе паз в разбухшей коре, в котором и застревает вертлюг или застежка.

А если ствол лежит под водой слишком долго, то он успевает обрасти острыми ракушками, края которых без труда повреждают толстую плетенку и сразу перерезают тонкую.

Тип 2. Некрупные ветки

Это кроны упавших деревьев. Также это могут быть корни деревьев, причем как затопленных, так и растущих вдоль подмытого берега.

Этот тип отличается большим количеством небольших веток, различных рогаток и смычек, в которых и застревает приманка. Также они служат причиной «сбивания» силикона, когда оголяется жало офсетного крючка.

Тип 3. Затопленный кустарник

Характеризуется большим количеством частых тонких прутьев, расположенных практически вертикально или под небольшим углом.

Это самый труднопроходимый коряжник. Без особой необходимости туда лучше не соваться даже с правильной приманкой. О том, как максимально эффективно и относительно безопасно облавливать такие места, будет рассказано ниже.

Приманки и их правильное оснащение

Приманки

Выбор формы тела приманки в большей степени зависит от вида коряжника. Для первого типа ограничений нет, а вот для остальных двух старайтесь выбирать силикон с узким телом, так как он лучше проходит между ветками. Если собираетесь работать только по периметру, то можно поставить приманку пообъемнее; все же крупный размер привлекает крупную рыбу.

Я рекомендую использовать мягкий силикон. Для этого есть ряд объективных причин.

Первое: такие приманки начинают играть на самых малых скоростях. Это важно, потому что проводка в коряжнике не должна быть быстрой. К тому же, при свободном падении с легким грузиком или даже без него мягкий силикон продолжает играть, в отличие от жесткого, который просто неподвижно тонет, не привлекая к себе никакого внимания.

Во-вторых, плотность такой резины позволяет для безопасного прохождения карчей спрятать жало крючка относительно глубоко в теле приманки и не мешает жалу легко освободиться во время подсечки.

Крючки

Однако все плюсы мягких и проходимых приманок сойдут на нет, если их неправильно оснастить. Оснащать нужно офсетным крючком.

«Капитан Очевидность!» — скажете вы. Но не торопитесь закидывать меня помидорами. Я порой сталкиваюсь со спиннингистами, которые пренебрегают этой нехитрой догмой и потому постоянно пополняют коллекцию Водяного своими приманками. Во время таких встреч у меня в голове всегда возникает вопрос: то ли человек не знает о существовании офсетных крючков, то ли у него их просто нет в данный момент. Справедливости ради, скажу, что такое случалось и со мной.

«...однажды выбрался половить окуня на карьерах. Поход на рыбалку я не планировал, но неожиданно появилось несколько свободных часов. Я быстро собрался и лишь на воде обнаружил, что офсетники остались дома. С собой были только обычные крючки с большим ухом. Карьер не сказать, чтобы сильно закоряженный, но водорослей в нем было много. С открытым крючком намучаешься. В итоге я насадил обычный крючок по принципу офсетного и без проблем проводил приманку через небольшие коряжки и стебли травы. Так я вышел из положения и поймал нескольких красивых рыб…»

Офсетных крючков существует великое множество. Непосвященный человек быстро теряется в представленном разнообразии. Я рекомендую использовать офсеты типа Wide Gap — крючки с глубоким поддевом. Обычно они встречаются двух видов: с жалом, направленным выше ступеньки, и с жалом, направленным на ступеньку. Это важное принципиальное отличие. Первый вариант используется для приманок с объемным телом, второй — для узких прогонистых приманок.

У первого, по моим наблюдениям, подсекаемость получше, но и зацепы с ним случаются чаще, что вполне закономерно. При ловле в корягах я по понятным причинам отдаю предпочтение второму типу.

Оснащать приманку крючком можно по-разному. Начнем с того, что при облове любого подводного объекта не стоит оставлять жало крючка открытым. Большинство современных силиконовых приманок имеют технологический вырез, куда это жало легко прячется. Но, к сожалению, оно с такой же легкостью начинает выглядывать из своего укрытия, стоит только несколько раз что-нибудь задеть под водой.

Я делаю так. Если ловлю в коряжнике первого типа, то прячу жало либо в вырез, предусмотренный производителем, при условии, что он достаточно глубокий, либо в чешуйки приманки, если таковые имеются. Этого вполне достаточно.

Если имею дело с коряжником второго или третьего типа, то жало прячу под «шкурку» поглубже. Подсекаемость от этого никак не страдает ввиду мягкости резины. Зато проходимость увеличивается намного.

Со временем крючок может прорвать нежный силикон. Место разрыва чинится за несколько секунд зажигалкой.

Огрузка

Теперь — внимание! Самое главное!

В 70% случаев зацеп происходит не потому, что ваш крючок во что-то там воткнулся, а потому, что застряла ваша «чебурашка»! Именно от формы применяемого груза зависит степень проходимости вашей приманки! Конечно, при условии, что приманка насажена на подходящий крючок, как было показано выше.

При облове крупных стволов использовать «чебурашку» вполне допустимо.

А вот при ловле в корягах 2-го и 3-го типа придется забыть про классическую форму «шар». Лучше всего использовать так называемых «проходимцев» — вытянутые грузики, похожие на палочку. Собственно, они так названы не случайно, а потому, что проходят там, где другие не могут. В свое время эта форма стала для меня настоящим открытием и — без преувеличения — спасением, так как местные реки — какой-то один сплошной закоряженный кошмар.

Эти грузила разбираются по принципу той же «чебурашки», сохраняя, таким образом, ее главное преимущество — возможность быстрой замены груза при одной и той же приманке.

Давайте сравним габариты одинаковых по весу «чебурашки» и «проходимца» (12 граммов).

Понимаете, в чем соль? Если нет, обратимся к чертежу, на который я перенес размеры грузов. Масштаб соблюден (для упрощения построений на чертеже «проходимец» изображен с острыми гранями, в реальности грани у «проходимца» скругленные).

Как видите, при прочих равных, лобовая площадь у «проходимца» (область, заштрихованная зеленым) значительно меньше, чем у «шара» (красная штриховка). Собственно говоря, поэтому он и пролезает везде.

Высота грузика нас не особо интересует. А вот из-за большей площади основания «проходимца» такой вид груза тонет медленнее, чем «чебурашка». Для коряжника это будет только плюс, а для обычной ловли целесообразно использовать вес на несколько граммов больше. Например, если нам удобно ловить с «чебурашкой» весом 8 граммов, то такой же уровень удобства достигается с «проходимцем» весом 10 граммов.

Проницательный читатель догадался, что «проходимец» в силу своих конструктивных особенностей чуть «глуховат». Он не дает той звонкости при отстукивании дна, на которую способна чебурашка. Пожалуй, это его единственный минус.

Первое время у меня были опасения, что из-за большой длинны грузика мелкие приманки (2–2,5 дюйма) будут восприниматься рыбой уже как более крупный объект, не попадающий в ее кормовую базу. Но несколько рыбалок развеяли эти сомнения. Мелкий окунь также уверенно хватает виброхвост на «проходимце», как и на «шаре».

Кстати, я отметил для себя еще один значительный плюс такой формы — это отличные аэродинамические характеристики. Дальность заброса ощутимо больше, чем с «чебурашкой».

«…заехал я как-то в августе после работы покидать спиннинг. Река течет неспешно, солнце садится. Золото разливается по водной глади. Рыбка гуляет. А главное — на берегу никого. Вокруг тишина и спокойствие. Рыбалка была исключительно приятной. За 30 минут я уже успел поймать одну небольшую пятнистую, поэтому просто наслаждался уединением и любовался окружающей природой, продолжая неспешно облавливать близлежащую акваторию. И тут метрах в 60–65 ниже по течению у противоположного берега щука с силой ударила по мальку. Момент наиудачнейший — я только что вымотал шнур. Главное — суметь добросить, да малость далековато… Но попытка не пытка. Еще не успели исчезнуть круги на воде от удара щуки, как приманка, увлекаемая «проходимцем», легла точно в центр расходящихся колец. Я был приятно удивлен и дальностью своего броска, и его точностью. В голове невольно возникла ассоциация с гольфистом, которому удалось с дальней дистанции забить мяч в лунку одним ударом! Поклевка не заставила себя долго ждать и произошла практически сразу же, как только я выбрал слабину. Как говорится, попал рыбе в рот. Затем было долгое и запоминающееся вываживание. Щука оказалась очень активной и весила чуть более 1,5 кг, что для тех мест считается очень хорошим результатом…»

Второе место по проходимости в моем рейтинге (в котором, кстати, всего два пункта) занимает оснастка «джиг-риг». Надо сказать, что она очень похожа на оснастку с «проходимцем» и отличается, по сути, только точкой крепления поводка к грузу. Как и в предыдущем случае, здесь я тоже использую груз вытянутой формы — это «цилиндр» либо «банан». «Банан» имеет небольшой изгиб и утолщение в нижней части. С ним приманка ведет себя стабильнее и леска не перекручивается.

Не советую использовать грузила грушевидной формы! Это предостережение относится исключительно к использованию джиг-рига в корягах. Показатели проходимости у «груш» хоть и получше, чем у обыкновенной «чебурашки», но они все равно застревают в виду их немаленького объема.

Важный момент! Старайтесь избегать использования застежек. Они очень часто становятся причиной зацепа. Используйте поводки типа «струна» или привязывайте флюорокарбон напрямую к грузу. Да, при смене приманки вы будете тратить чуть больше времени. Но вы потратите его еще больше, когда оборвете приманку из-за застрявшей в коре застежки и начнёте привязывать новый поводок, прицеплять новую приманку и т.д. Вообще, чем меньше элементов в вашей оснастке, тем она более надежная и проходимая.

Струну с вертлюжками я перестал использовать после того, как этот самый вертлюжок сломался во время подсечки. А при последующей проверке остальных поводков из этой партии выяснилось, что на половине из них вертлюжки ломаются пальцами. После этого все лишние детали были безжалостно удалены самым варварским способом. Правда есть мнение, что струна без вертлюга режет плетенку. Я ничего подобного не заметил, но если вы согласны с этим утверждением, то проверяйте качество вертлюгов на берегу. Не повторяйте моих ошибок.

А теперь моя любимая рубрика!

Вредные советы

Если всей семьей купаться вы отправились к реке,

Не мешайте папе с мамой загорать на берегу.

Не устраивайте крика, дайте взрослым отдохнуть.

Ни к кому не приставая, постарайтесь утонуть.

                                                         Г. Остер

В свое время потери большого количества приманок заставили меня искать различные трюки, чтобы меньше отрывать. Однако не всегда советы «бывалых» казались мне разумными, а некоторые из них так и вовсе противоречили здравому смыслу. Чего только не встретишь на просторах глобальной паутины… Итак...

Совет № 1

«Отпустите поддев крючка на огне до такого состояния, чтобы его можно было разогнуть пальцами».

Популярная рекомендация. Советчики ссылаются на то, что при зацепе крючок разогнется и приманку вы обязательно спасете. Так-то оно так, вот только нашей задачей на рыбалке является не спасение приманок. Наша цель — ловля рыбы! А минимизация потерь во время этого процесса — всего лишь желаемое условие. С такого «модифицированного» крючка клюнувшая рыба сойдет после первых рывков.

Совет № 2

«Используйте самые дешевые комплектующие — крючки, поводки и т.д.».

Отличный совет! Обычно он сопровождается комментарием, что если оторвешь, то хоть не жалко будет. С этим трудно поспорить. Правда, я, ни капли не жалея, лучше сразу выкинул бы их в мусорное ведро, потому что одна половина таких крючков в упаковке будет тупая, а вторая — с миллиметровым зазором между ухом и цевьем. Нервы мне дороже! О качестве пластилиновой проволоки, из которой они изготовлены, я вообще молчу. Тут и отпуск делать не нужно. Опция «Разгибание на рыбе» идет уже в базовой комплектации. О вертлюгах и поводках я писал выше. Повторяться не имеет смысла.

Совет № 3

«Ловите в коряжнике с незатянутым тормозом».

Такой подход основан на заблуждении, что если зацеп случился, то это обязательно крючок воткнулся. А сам совет объясняется тем, что при зацепе спиннингист первым делом рефлекторно пытается рвануть удилище посильнее в надежде продернуть приманку. Иногда это срабатывает, но чаще всего крючок засаживается еще глубже. Ослабленный же тормоз в момент рывка сдает леску, не давая жалу углубиться в древесину. Если отбросить те 70% случаев, когда застревает грузило, то для оставшихся 30% определенная логика тут прослеживается. Вот только при поклевке рыбу с таким тормозом мы не просечем, а если все же повезет, не сможем остановить ее рывок в спасительный бурелом. Оно вам надо?

«…на противоположном берегу реки растет старая ольха, рядом с которой ютятся ее более молодые сородичи. За долгое время их корни прилично подмыло течением. И теперь кое-где они напоминают мангровый лес. Место характерное. Трехдюймовый виброхвост отправляется под самую кромку берега. Несколько сантиметров проводки — и на спиннинг передается мощная поклевка. Подсечка! Мой, как мне казалось, затянутый тормоз запел соловьем. А крупная рыба беспрепятственно скрылась в своем укрытии за несколько секунд. Достать ее так и не получилось. Урок был усвоен…»

Запомните!

Коряжник — это синоним практически намертво затянутого тормоза. Вывели хищника из карчей — тогда можно дать рыбе и погулять.

Следующая подсечка в похожих условиях, правда произошедшая через полгода зимой, благополучно закончилась небольшой фотосессией.

Совет № 4

«Силиконовый стопор поможет уберечь резину от сбивания».

На самом деле, этот совет вполне себе рабочий. Я лишь хочу рассказать, что эти самые стопоры могут сыграть с рыболовом злую шутку, если установлены не там, где нужно. На схеме указаны два основных варианта их использования.

Вариант А можно смело использовать, особенно если ловите на нежный силикон типа Keitech или Sawamura. Второй способ я не рекомендую. Все же, подсекаемость с офсетными крючками похуже, чем с обычными. А потому снижать этот показатель еще больше, на мой взгляд, вовсе ни к чему. Дело в том, что установка стопора в районе «брюшка» не только удерживает приманку на крючке от сбивания, но и мешает ему освободиться от резины во время подсечки, особенно если ее техника у вас, как и у меня, не идеальная.

Совет № 5

«Применяйте «хитрые» схемы оснащения приманок».

Это так называемая оснастка «наоборот», боковая оснастка и прочая фантастика. Кратко об их сути, для тех, кто не в курсе.

Оснастка «наоборот» — это оснащение приманки офсетным крючком жалом вниз, когда оно располагается под брюхом силиконовой рыбки. Для наглядности воспроизвел такое оснащение на фото снизу.

Утверждается, что это один из самых незацепляющихся вариантов для ловли в крепких местах.

Не могу сказать, что это прямо полноценный «вредный совет», но к подобным схемам я отношусь скептически. И вот почему.

Давайте немного подумаем и смоделируем поведение приманки под водой. При самой распространенной проводки (два оборота, пауза) приманка движется по траектории, представленной на схеме ниже.

При этом ее движения состоят из повторяющихся фаз: касание дна, движение вверх с ускорением, свободное падение. В момент, когда спиннингист начинает вращать катушку, приманка отрывается от дна, задевая его брюхом (при условии, что силикон используется не плавающий, который не стоит вертикально, как мандула). Еще раз. Приманка задевает брюхом дно. Брюхом, в котором расположено жало крючка. Собственно на этом можно было бы и закончить разбор, но давайте продолжим.

Чем больше расстояние между приманкой и рыболовом, тем более полога траектория ее подъема, что увеличивает время протаскивания по грунту. Если в водоеме, к тому же, присутствует течение, которое дополнительно прижимает приманку ко дну, то вероятность зацепиться становится еще больше. О варианте замедленной анимации с целенаправленным волочением приманки говорить не приходится. А представьте, что на дне у нас находятся ветки, пни, кора, ракушки — одним словом, все, за что так любит цепляться приманка!

Таким образом, если жало крючка не утоплено в тело приманки весьма прилично, то зацеп нам практически гарантирован. И тут возникает абсолютно логичный вопрос. Зачем изобретать велосипед и насаживать приманку наоборот, если с тем же успехом и без всякого риска можно спрятать жало в спинке силикона?

Идем дальше. Поддев офсетного крючка наряду с грузилом выполняет еще и функцию правильной ориентации приманки в воде. Если расположить поддев сверху, то он постоянно будет стремиться перевернуть приманку. Особенно, если крючок используется с глубоким поддевом.

Таким образом, жало, которое по задумке должно быть снизу, все равно будет стремиться оказаться наверху. Получается какой-то эффект плацебо.

Боковая оснастка: жало крючка выходит сбоку приманки.

Дно не цепляем, а в остальном — все тоже самое. Жало все равно придется прятать в теле приманки, а торчащий сбоку поддев будет стремиться принять нормальное положение, заваливая приманку на бок.

Наверное, голодной рыбе наплевать, какое положение в воде принимает ее корм. Я вовсе не исключаю, что заваливающаяся на бок приманка, которая более правдоподобно имитирует умирающую рыбку, может нравиться хищнику даже больше. Вот только к незацепляемости это не имеет абсолютно никакого отношения.

Таким образом, подобные методы оснащения приманок лично у меня вызывают слишком много вопросов. При этом увеличения степени проходимости приманки по сравнению с обыкновенной оснасткой в ходе «следственного эксперимента» мною выявлено не было. Единственный плюс, который мне удалось обнаружить: если у нас сильно разбились классические посадочные места под офсетный крючок, а зажигалки под рукой нет, то насаживание потрепанной приманки наоборот позволит еще какое-то время на нее.

Тем не менее, я вполне допускаю, что мои умозаключения относительно «хитрых» оснасток, которые я привел здесь, могут быть ошибочными. Поэтому предлагаю читателю поразмышлять на эту тему самостоятельно.

***

Вывод из всего сказанного выше в этом разделе следующий. Не принимайте чьи-либо советы за чистую монету (в том числе и мои). Всегда подвергайте их здоровой, конструктивной критике. Ну а пользоваться ими или нет, решать только вам. Я лишь озвучил свое личное мнение.

Тактика ловли

Как оснащать приманки, чтобы они обладали максимальной проходимостью, и как делать не следует, мы разобрались. Но даже самую незацепляющуюся оснастку можно отрывать на каждом втором забросе, если действовать бездумно.

Рациональные методы ловли

Давайте сразу расставим все точки над i. Забрасывать приманку в середину коряжника есть смысл, только если это толстые стволы деревьев.

«…середина февраля. Поворот реки. Яма с несколькими крупными стволами на дне. Чебурашка на 5-дюймовом виброхвосте звонко отстукивала каждое касание бревна, чем, вероятно, сильно раздражала местную мадам на сносях. Долго терпеть она не стала. Но неудобный зимний берег и упорное нежелание брюхатой принимать воздушно-снежные ванны продолжительное время не позволяли доставить ее на берег. Тем ярче были эмоции, когда это все же удалось сделать. Немного поскандалив, щука отправилась восвояси — готовиться выводить потомство…»

Сплетения некрупных веток и кусты гораздо эффективнее облавливать по периметру, окнам или «тропам». Это достаточно трудно и требует от рыболова умения прогнозировать траекторию движения приманки, на которую влияет множество факторов: дистанция ловли, глубина, скорость течения, наличие или отсутствие ветра, возможность занять верную позицию на берегу и, само собой, точность заброса. Порой сложность ловли в таких условиях и череда неудачных попыток напрочь отбивают все желание охотиться в подобных местах. А зря! Зачастую только в таких нетронутых угодьях и удается кого-нибудь поймать.

Если над коряжником второго или третьего типа есть хотя бы 15–20 сантиметров воды, то вовсе не обязательно рисковать и исследовать его лабиринты джигом. Для начала можно попытаться обойтись малой кровью и попробовать провести под поверхностью какую-нибудь приманку, которую вы сможете удерживать в «безопасном» слое воды. Здесь у вас карт-бланш в плане выбора: попперы, воблеры-минноу, крэнки, колебалки или тот же силикон на легком грузе и равномерная проводка. Лично я в таких ситуациях предпочитаю вращающиеся блесны как раз по причине очень простого контроля их заглубления как в спокойной воде, так и на течении. Не лишним будет отметить, что при этом очень здорово помогают поляризационные очки. Они позволяют видеть приманку, идущую под поверхностью, и отдельные препятствия на ее пути. Часто таким вот образом удается снять активную, но, к сожалению, чаще всего некрупную рыбу. Самое удивительное, что на малых реках, где отсутствуют большие глубины, это срабатывает и зимой!

Однако если ветки лежат на поверхности воды или частично выступают над нею, есть риск зацепиться тройником. В таких случаях я всегда использую неогруженную резину размером 4–4,5 дюйма на среднем офсете (3/0 или 4/0)! Она отлично проходит между вертикально стоящим частоколом и неплохо ползает по сплетениям веток, расположенным на водной глади. Здесь она раскрывается во всей своей красе! Проводку можно делать максимально медленно, совершая остановки в «окошках», и притом не бояться, что приманка провалится туда, откуда не будет возврата, — в глубь коряжника. Неогруженный силикон тонет практически горизонтально и ложится на ветки всем телом, а не ныряет вертикально вниз всед за свинцовым грузом, как при классическом оснащении. И если место ловли обитаемо, то зрелищная атака непременно порадует ваш глаз и заставит сердце биться чаще! Полюбуйтесь, с какой красавицей можно познакомиться, используя данный метод.

Помимо всего прочего, иногда минимизировать потери приманок помогает правильная очередность забросов.

Представим ситуацию, что мы рыбачим на знакомом водоеме, где лучше всего работает определенный цвет, например ярко-оранжевый. Предыдущий сезон на одной из рек, на которых я ловил, показал, что такое вполне возможно. Количество поклевок на приманки этого цвета было на 50% больше, чем на все остальные вместе взятые.

И вот в упаковке у нас остался всего один виброхвост этого уловистого цвета. А перед нами точка с несколькими перспективными участками: отбойная струя, обратка у травы и лежащее в русле дерево.

В подобной ситуации самым рациональным решением будет сначала обловить относительно безопасные отбойную струю и обратку, а уж потом попытать счастья в коряжнике. Даже если вы оторвете последний виброхвост в коряге, к этому времени остальные перспективные точки уже будут проверены. Если же начать с дерева, то проверять обратку и струю уже, возможно, придется другим, не настолько результативным цветом.

Это был один из возможных примеров, когда очередность забросов может выручить. Подобных сценариев гораздо больше, чем кажется.

Дистанция ловли

Если вы все же собираетесь отправить приманку в самую гущу, то лучше это делать с близкого расстояния. Так контролировать проводку будет гораздо проще, а шанс не зацепиться повысится. Повторюсь, чаще всего среди веток прячутся щучки граммов до 500, некрупные судачки и разнокалиберный окунь.

Если же ловля осуществляется по периметру и «полный контакт» не планируется, то здесь запретов нет и дальность заброса ограничивается только возможностями вашей снасти.

«…первые дни сентября. Я дошел до конечной точки своего маршрута, который заранее спланировал дома с помощью карт. Это место представляет собой быстрый ручей глубиной до метра и шириной 2–3 метра, который впадает в основное русло. В общем, в обычных сапогах его не преодолеть, а значит, дальше не пройти. Жаль! Ведь ниже по течению на мелководье лежит такая красивая коряжка! Принято решение «убить» сразу двух зайцев — смонтировать оснастку, которая и летит далеко, и через коряги хорошо проходит. Сказано, сделано. Вешаю джиг-риг на 5-дюймовом виброхвосте. В итоге корягу я даже перебросил на несколько метров и провел приманку вдоль затопленного дерева. Щука граммов на 800 отозвалась злым ударом…»

Проводка

Каких-то особых секретных проводок для мест, где высока вероятность зацепиться, я не применяю. Вполне хорошо работает и классическая — два оборота, пауза. Но есть несколько отличий.

Как правило, в коряжниках используются грузики на 20–40% легче тех, которые мы поставили бы на этой глубине в чистом месте. Это позволяет приманке дольше находиться в зоне поклевок и обеспечивает более мягкое приземление на ветки. Вообще, спешка в данном случае наш враг; старайтесь избегать резких движений. Все делаем плавно. Поэтому подбросы приманки удилищем я не применяю, так как в этом случае можно случайно подсечь корягу.

Сразу скажу, что я стараюсь не ловить в закоряженных местах апстримом без особой необходимости. Течение затягивает приманку под коряги, где она потом чаще всего и остается. Поэтому по возможности старайтесь вставать выше по течению и делать забросы вниз.

Однако порой у нас нет выбора, ведь занять идеальную для заброса позицию не всегда возможно. Тут важно понимать, когда попытаться стоит, а когда сразу ясно, что заброс наверняка закончится обрывом. Я это называю ловля «по шерсти», когда ветки направлены вниз по течению, и «против шерсти», когда они торчат навстречу потоку воды. В первом случае я даже советую попытаться, во втором — предлагаю действовать исключительно на ваш страх и риск. Только не забудьте о том, что у деревьев есть корневая система. Если перед вами именно такой экземпляр коряги, то облавливать его следует в два этапа. Так, чтобы всегда ловить «по шерсти».

Также апстрим имеет смысл применять в затишках и обратках, образованных за поваленными деревьями. Облавливать такие места возможно только стоя ниже по течению. А игнорировать их не хочется, так как там любит стоять хищник и собирать обессиленных мальков, которых отбойная струя выносит прямо ему в пасть. Чаще всего цепляться там уже не за что.

Перетаскивание приманок

Часто ваша приманка будет повисать на ветке под водой. Определить, когда это происходит, не сложно. Приманка перестает отбивать дно, а шнур не провисает и находится в постоянном натяжении. Чтобы без последствий перетащить приманку через ветку, стоит аккуратно подматывать шнур, пока не почувствуете, что сопротивление возросло. Это означает, что поводок, груз или приманка уткнулись в ветку. Теперь нужно вытянуть руки вперед, поднять спиннинг повыше и потянуть. Смысл в том, чтобы изменить угол атаки. Ведь перетащить ветку проще по касательной, а не под прямым углом. А если это толстый ствол, то такой способ также уменьшает площадь соприкосновения шнура и древесины. Что также облегчает перетаскивание приманки. Кстати, именно поэтому облавливать коряги рекомендуется с близкого расстояния. Само собой, длинным спиннингом перетаскивать приманки гораздо сподручнее, чем коротким.

Как только вам удалось перетащить приманку, будьте начеку. В момент долгого планирования приманки после переваливания происходит львиная доля всех поклевок.

Во время проводки груз будет сообщать вам о контакте с препятствиями. Старайтесь запоминать тип коряжника, его размер и форму. Таким образом со временем вы сформируете карту «минного поля» у себя в голове. Это поможет ловко обходить опасные участки, если вы решите переключиться на воблеры, например.

Действия при зацепе

Знаете поговорку, что выигранный бой тот, который удалось предотвратить? С зацепами такая же история. Чтобы успешно избавляться от зацепов, желательно их не допускать. А потому не пренебрегайте информацией из предыдущих разделов.

Но, к сожалению, даже неукоснительное следование всем рекомендациям не избавит вас от зацепов полностью. Они, пусть гораздо реже, но все же будут периодически случаться. Даже при ловле в чистых местах можно зацепиться, что уж говорить о ловле в коряжнике.

Итак, наша приманка застряла. Как быть?

Начнем с того, что сначала можно сделать несколько легких рывков или попробовать несильно потянуть. Если это трава или тонкая ветка, приманка освободится или вы сломаете ветку. Главное, не стоит дергать спиннингом слишком сильно, пытаясь продрать приманку. Даже если вам это удастся, с большой долей вероятности она с ускорением, равным силе вашего рывка и энергии выпрямления бланка, засядет на следующей же ветке. Причем уже намертво. А неаккуратный рыболов, не рассчитав силу, может сломать удилище или повредить катушку.

Есть несколько эффективных способов освобождения приманок.

«Лук»

Это один из лучших способов, который позволяет освободиться от большинства зацепов. В его основе лежит принцип отстрела приманки от объекта, в котором она застряла.

Что это за метод? Название говорит само за себя.

Для освобождения приманки одной рукой необходимо удерживать удилище перпендикулярно леске, а второй натягивать шнур в промежутке между роликом лескоукладывателя и первым кольцом. Затем отпускаем шнур, словно тетиву при стрельбе из лука. В момент «выстрела» можно дополнительно совершить несильный рывок концом удилища. Импульс, переданный приманке, как бы отбрасывает ее от коряги или камня, тем самым освобождая ее.

Дружеский совет! Чтобы не повредить механизм лесоукладывателя, сделайте один оборот шнура вокруг указательного пальца. Тем самым вы снимете напряжение с этого узла катушки. Риск порезаться здесь отсутствует.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаю посмотреть короткую нарезку моментов, когда мне пришлось использовать описанный способ на своих рыбалках. В ролике наглядно продемонстрирована техника этого метода и его эффективность.

«Переход»

Второй способ стар как мир, но до сих пор актуален и часто помогает спасти приманку. Нужно зайти с другой стороны и дернуть приманку в обратную сторону. Помогает почти всегда. Для наглядности ниже приведена схема этого метода.

Здесь только две трудности: человеческая лень и физическая невозможность совершить переход.

Поясню. Порой, к концу шести-восьмичасовой рыбалки так находишься по пересеченной местности, что уже становится не до спасения приманки. А если к тому же на обход, выдергивание приманки и возвращение в исходную точку тратится нерационально большое количество времени и сил, то проще оторвать.

А в ряде случаев береговой рельеф или растительность просто физически не позволяют нам обойти приманку. Правда, иногда в этом нет необходимости. Не всегда нужно смещаться столь радикально. Попробуйте пройти несколько метров в одну в или другую сторону. Даже небольшое изменение угла может помочь. 

«Петля»

Данный метод больше подходит для ловли с лодки, но при определённых обстоятельствах срабатывает и на берегу. Если в водоеме есть течение, то можно попробовать стравить 10–15 метров шнура, закрыть дужку и чуть подождать, пока шнур образует петлю. Затем с силой дернуть! Сопротивление воды сделает свое дело.

Этот способ часто выручает, когда «Лук» не срабатывает, а сделать переход мешают растущие на берегу деревья. Главное, чтобы вашу петлю не прибило к берегу и чтобы на ее пути не было препятствий в виде торчащих из воды кустов или палок. Иначе вы рискуете потерять не только приманку, но и приличный кусок куда более ценного шнура. Обращайте на это внимание!

«Маятник»

Коряжник бывает не только под водой. Над головой его в разы больше. Некрупные реки средней полосы России практически всегда сильно зарастают деревьями или кустарником по берегам.

Часто рыболов оказывается сильно ограничен в пространстве и забрасывать приманку приходится из неудобного положения. Да и порывистый ветер тоже может добавить хлопот. В таких условиях выполнить точный заброс получается не всегда. Бывает, что приманка повисает на ветке. Снимать ее обычным рывком — плохая идея! Скорее всего, шнур обмотается вокруг ветки и все будет кончено.

Можно прибегнуть к медленному протаскиванию через ветки. Но лучше воспользоваться методом маятника. Для этого нужно немного раскачать приманку и в тот момент, когда она будет двигаться в направлении от вас, дернуть. Благодаря инерции маятника приманка перелетит через ветку.

Сила рывка всегда отличается. Чем сильнее дернуть, тем выше приманка будет подброшена. Усилие зависит от того, на какой именно ветке повисла приманка. Если это одиночная ветка, то трудностей не возникнет. А если веток много, то усилие нужно постараться подобрать таким образом, чтобы нашу приманку не подбросило слишком высоко на соседние ветки, но чтобы она все-таки перелетела через ту ветку, на которой повисла. Это кажется сложным на словах. На самом же деле это очень просто, достаточно понять принцип действия маятника и пару раз потренироваться.

Это были основные наиболее действенные методы. А дальше у нас два сценария развития событий.

Сценарий №1. Нам удалось освободить приманку от зацепа. Счастливые, мы делаем следующий заброс. Это ошибка! Прежде чем сделать заброс, тщательно осмотрите крючок. Стоит убедиться, что резина не сползла, что крючок не деформирован, а его жало не обломилось или не загнулось. Такое случается весьма часто, причем заметить микрозамятие жала не всегда возможно даже при хорошем зрении. Проведите пальцем вдоль острия. Если там есть заусенец, он будет царапать кожу. Значит, крючок нужно заменить или подправить, ведь с тупым жалом много не поймаешь.

Кстати, не всегда освобождение от зацепа — это спасение только вашей приманки. Сегодня конкуренция на водоемах как никогда высока, и будьте уверены, что место, в котором вы зацепились, наверняка уже таит в себе несколько приманок менее удачливых рыболовов. Вспоминается пара случаев, когда вместе со своей приманкой мне удавалось достать еще и чужую; однажды весной был пойман свеженький Relax Kopyto на джиг-головке и флюорокарбоновом поводке, а по осени я зацепил поддевом офсетника какую-то безымянную копию ZipBaits Orbit.

Сценарий № 2. Ничего не получилось. Придется обрывать. Здесь главное — не порезаться и не повредить снасть. Поэтому лучше отрывать приманки, намотав несколько витков плетенки на рукав из плотной ткани. Только предварительно откройте дужку лесоукладывателя. Это убережёт вершинку спиннинга от случайной поломки, когда вы начнете тянуть. Бывают ситуации, когда приманка, застрявшая рядом с берегом, вместо предполагаемого обрыва неожиданно освобождается и летит в нашем направлении. К этому тоже нужно быть готовым, чтобы в случае чего успеть увернуться.

Итоги

Ловите ли вы в коряжнике, на незнакомом водоеме или на домашней речке, где весеннее половодье оставило много новых «сюрпризов», — навыки освобождения приманок из подводного плена и знание различных нюансов этого процесса пригодятся всегда. Следуйте этим несложным рекомендациям, и, помимо денег, вы будете экономить самый ценный из ресурсов — время, которого на рыбалке всегда мало.

Благодарю за прочтение!

С уважением

Илья