Как избежать отстрела приманок? Анализ несовершенства снастей и ошибок заброса

Многие, если не все, спиннингисты знакомы с удручающими случаями, когда при забросе что-то идет не так и приманка, подчас очень дорогая, по той или иной причине улетает в неведомые дали. 

Ловлю я, как и многие другие, исключительно с берега, что серьезно осложняет спасение «утопленников». И ловлю преимущественно на воблеры — самые дорогие из приманок, каждую из которых очень жаль терять. Это дополнительно стимулирует поиск решений.

Причин, приводящих к отстрелам приманок, несколько. Давайте разберем эти причины и выработаем меры противодействия, а то ведь наш брат таков, что за японским воблером способен полезть в ледяную воду, что, согласитесь, никуда не годится. И хорошо, если воблер еще плавающий, а то ведь — все, с концами.

Причина 1: самосброс дужки лесоукладывателя катушки.

Причина 2: петли, сбрасываемые катушкой. 

Причина 3: неграмотная техника заброса.

Причина 4: захлест за тюльпан.

Причина 5: использование жестких твичевых удилищ.

Причем неграмотную технику заброса я бы поставил на первое место, просто рассматривать проблемы, порождаемые катушками, удобнее вместе. А грамотной техникой можно значительно снизить вероятность отстрелов даже с катушкой, не вызывающей большого доверия, уже не единожды провинившейся, и со склонным к захлестам шнура за тюльпан удилищем. Хотя, конечно же, фактическая очередность причин может варьироваться.

Начнем с проблемы №1 — самосброса дужки лесоукладывателя.

Причина, как правило, очень проста — слабая изначально или же ослабевшая со временем пружина дужки. 

Лечится элементарно — заменой пружины на более мощную, или, если нет возможности найти подходящую по свойствам пружину, добавкой на направляющую имеющейся пружины короткой металлической проставки (головка от гитарной струны подходит идеально, многократно проверено). 

Причем этот способ предпочтительнее поиска новой пружины, так как новую можно и не найти, тем более такую, параметры которой идеально подходят. А проставкой можно усилить пружину ровно настолько, насколько нужно, без перебора (чрезмерное усиление опасно для самого механизма). Или даже двумя проставками, если конструкция узла и длина родной пружины позволит. 

Усиление пружины катушки Daiwa Ninja (ей это пошло на пользу).

Бывает хуже, например если это конструктивный просчет в катушке и зона фиксации дужки просто недостаточно глубока, несмотря на мощную пружину, оттого и дужка возвращается в рабочее положение от любого чиха. Здесь ничего не поделать, кроме как избавиться от такой катушки, поскольку это, как правило, проблема недорогих моделей и переработка конструкции на уровне инженерного вмешательства просто не стоит свеч.

Также стоит избавиться и от тех катушек, в которых пружина выполнена по типу пружин в прищепках. Это тоже не дело, а кроме того, эти пружины неизбежно ломаются через какое-то время. Катушки можно переделать под витую пружину, но... (см. довод выше).

Рекомендация: обратите внимание на катушки марок Shimano, Ryobi... На многих из них есть подтормаживатель ротора, почти полностью избавляющий спиннингиста от проблемы самосброса дужки. Механика самосброса дужки такова, что случается это из-за неконтролируемого прокручивания ротора вследствие инерции при забросе и практически штатного сброса дужки, как если бы вы это сделали, вращая рукоятку. Подтормаживатель ротора препятствует этому. 

Как изготовить подтормаживатель самостоятельно, я рассказывал в одной из предыдущих своих статей.

Проблема №2: катушка петлит

Сразу начну с рекомендации: старайтесь не подбирать комплект удилище/катушка так, чтобы в нем сочетались входное кольцо удилища (первое снизу) малого диаметра и катушка со шпулей большого диаметра. Не говоря об укороченном забросе, это дополнительно провоцирует сброс петель, особенно если вы любитель наматывать шнур под самый бортик шпули. 

Также нежелательно, чтобы такое малое кольцо было расположено слишком близко к катушке. 

Общеизвестный метод борьбы с «петлением» катушек — регулировка профиля намотки в сторону обратного конуса. Достигается обратный конус удалением одной или нескольких подшпульных шайб, или сменой толстой шайбы на тонкую (как следствие, профиль намотки смещается к переднему бортику). После такой процедуры петление, как правило, полностью прекращается. 

Ровный бэкинг и замена шайбы на более тонкую улучшили ситуацию. На фото с желтым шнуром — итоговый обратный конус.

Также не стоит наполнять шпулю катушки шнуром до отказа, а тем более переполнять её. Так можно заставить «петлить» даже катушки, не склонные к «петлению» в принципе. Оставляйте от одного до двух миллиметров до верха бортика. 

Также стоит обратить внимание на катушки, шпуля которых имеет скошенную фаску бортика — это тоже действенный метод против петель. Фото выше.

Проблема №3: техника заброса

Вообще, разных ошибок в технике заброса много, но нас интересуют только те, что приводят к самосбросу дужки катушки и захлесту шнура за тюльпан, а как следствие — к отстрелу приманки.

Вообще, что приводит к самосбросу дужки? Резонансные колебания в бланке удилища и ударная нагрузка в конечной фазе заброса, связанная с остановкой удилища, проворачивающая ротор катушки, или сбрасывающая плохо фиксирующуюся дужку напрямую.

Против обеих напастей методы борьбы просты: надежный, гасящий колебания удилища хват обеими руками и плавные движения. Поверьте, даже для резкого катапультного заброса не нужны дерганые движения руками. Руки всегда и во всех случаях должны работать плавно и держать надежно, гася любые резонансы бланка. 

Если вам кажется, что из-за этого упадет точность, то не волнуйтесь: это лишь вопрос привычки и тренировок. Скажу больше: точность у вас падает, когда вы чрезмерно отвлекаетесь на мысли о том, случится ли у вас отстрел или же вам повезет. Не нужно нам в этом вопросе везения, нужна уверенность.

Помнится, когда я повредил запястье правой руки, когда упал на него, поскользнувшись зимой на наклонном берегу, я столкнулся просто с кошмарным количеством отстрелов и потерял несколько ценных для себя воблеров просто потому, что не мог обеспечить надежного хвата. Лишь приведя руку в порядок, я сумел избавиться от проблемы, и это притом, что я знал, что правильно, а чего следует избегать. Пришлось на время отказаться от силовых забросов.

Другой пример. Человек, привыкший к какому-нибудь универсальному гибкому и легкому «лайтику», берет в руки жесткое твичевое удилище и сталкивается с той же проблемой, ничего не понимая. Ведь раньше такой проблемы и близко не стояло, там он даже одной рукой управлялся, и ничего. Вся разница в бланках — жесткий и мощный бланк работает совершенно иначе, резонансные колебания гораздо сильнее, над их гашением нужно работать, а приманки — тяжелее. Надежный хват и плавные движения решают всё.

Далее, что касается положения отрытой дужки при забросе. Правильное положение — слева направо, если мы смотрим на удилище вниз и от себя. Механика катушки рассчитана именно такое положение дужки при забросе. 

Но если вы хотите себя дополнительно обезопасить, можно пойти на некоторое осознанное нарушение техники — от руки проворачиваем открытую дужку до конца (против часовой стрелки, если смотреть от себя), и тогда толкатель дужки утыкается в сбросной трамплин, а ротор дужки фиксируется намертво — ни влево, ни вправо он уже сам не провернется. 

Но у этого метода, который я называю «фиксацией обгонкой» (обгонная муфта — деталь механизма «мгновенного» стопора обратного хода), есть недостаток. Поскольку такое положение дужки непривычно, бывают казусы, когда при забросе дужка задевает за сгиб указательного пальца и уже сам палец сбрасывает дужку. Поэтому еще одно замечание: контролируйте положение кисти правой руки при забросе — она не должна люфтить, нужен плотный захват, а шарниром должен быть лишь сам сустав, а не вся кисть. Кисть — монолит.

Так вы избежите ненужных проблем и при обычном забросе, и с фиксацией дужки обгонкой. Я не то чтобы рекомендую фиксацию дужки обгонной муфтой, а просто сообщаю о существовании этого способа. В абсолютных же значениях это скорее неправильно, да и не на всех катушках зона мертвой фиксации приходится ровно на положение, обратное правильному положению дужки «слева направо». А захлопнуться по вертикали дужке проще, чем по горизонтали — это может произойти даже от собственной инерции дужки, а не от проворота ротора. Поэтому этот способ оставляем на крайний случай. 

Это что касается сброса дужки.

Теперь про ошибку, приводящую к захлесту за тюльпан. 

Суть её в недостаточном контроле участка шнура между тюльпаном и приманкой при забросе. Дело в том, что в конечной фазе заброса кончик может обогнать шнур, особенно, при встречном ветре, и при гибком хлысте, склонном к остаточным колебаниям, и если на тюльпане есть за что зацепиться шнуру, то именно это и происходит. Шнур ведь не уходит по прямой линии, часто он образует петлю в районе тюльпана. Это происходит за доли мгновения, но происходит. Этот участок, так называемый «свес», должен быть все время в натяжении, а если получится так, что в процессе заброса вы обгоните кончиком расслабленный шнур, и ударите по нему, то, скорее всего, и захлестнетесь. Разумеется, это ошибка в технике заброса, но кто из нас обладает идеальной техникой во всех случаях, особенно к концу рыбалки, когда уже пройдено энное количество километров? Поэтому технике заброса нужно помочь вниманием к самой снасти (см. ниже).

Mottomo Colada, замучившая на первой рыбалке захлестами за тюльпан против ветра, была сразу же излечена способом, показанным ниже. 

Проблема №4 — захлест за тюльпан

Хотя почти все современные тюльпаны значатся как противозахлестные, снабженные специальными рамами, на самом деле это далеко не так. Имеет значение способ крепления противозахлестной рамы к корпусу тюльпана — сверху, с боков, или снизу. 

Боковое крепление никаких проблем не приносит, это, на мой взгляд, единственно грамотное решение — если не используется оболочка из эпоксидки.

А вот крепление рамы сверху — очень вероятный источник проблем, чреватый как просто захлестами, так и отстрелами приманок, и даже — поломкой хлыста в районе тюльпана, если особенно «повезет». Рекомендовать держаться подальше от удилищ с такими тюльпанами я бы все же не стал, поскольку и среди них попадаются очень достойные, но забросу с такими тюльпанами нужно уделять внимание, контролировать свободный ход шнура, его положение, особенно в ветер. 

Обработка тюльпанов спиннингов Zetrix Ambition X и Ambition Z, а также затесавшегося к ним в компанию Ayashi Yura. У всех одно и то же: верхнее крепление рамы.

Ayashi Yura после обработки. Больше ничто не заставляет волноваться.

Крепление рамы снизу приносит меньше проблем, но иногда они возникают и тут. И как лекарство — капля эпоксидки на место крепления рамки, чтобы все углы оказались сглаженными и шнур без проблем скользил по корпусу тюльпана и раме, а не цеплялся за её основание. Это решает проблему. Особенная эстетика не нужна, главное — убрать место потенциального зацепа. Можно использовать быстро застывающую эпоксидку, но с нею сложнее формовать оболочку. Результат с обычной эпоксидкой эстетичнее, но сохнет она долго, и пока она достаточно не схватится, ей приходится уделять непрестанное внимание, иначе возникнут ненужные потеки и утрата формы. Но если есть желание… У меня иногда бывает. Можно использовать и нитку, но это когда хочется эстетики. 

Кстати говоря, обратите внимание на то, как решена эта проблема в дорогих удилищах высшего класса, например Graphiteleader. Там порожек рамы (если он есть и крепление рамы не боковое) скрыт тем самым наплывом эпоксидки сразу, с завода. Полагаю, там еще и намотка нитки есть. И это как бы намек всем тем производителям удилищ, кто по неведомым причинам не идет на столь простой шаг, избавляющий разом от стольких проблем. 

А это практически все те, кто занят «бюджетным» сектором. Исключения там бывают, но лишь на уровне отдельных моделей, а не в общей погоде по больнице. Ребята, «противозахлестный» тюльпан без этого противозахлестным не является! Если уж делаете, так делайте до конца, не вынуждайте кустарничать понимающих и терять приманки непонимающих. Недостаточно просто скрыть стык хлыста и трубки тюльпана декорацией. Сколько там стоит капелька этой эпоксидки? Пару центов? То-то. Или это опять та же самая проклятая практика борьбы с внутренней конкуренцией? «Правильный» тюльпан получите в модели удилища подороже?

Значит так, уважаемые коллеги: видите открытый порожек рамы тюльпана — либо имеете это ввиду, осторожничаете, либо ликвидируете проблему самостоятельно. Или как, по-вашему, отлетают кончики хлыста? В большинстве случаев так и отлетают — через захлест. А уж приманок сколько улетает!

Кстати, если вы хотите точно узнать, можно ли доверять своему удилищу, то покидайте им маятником груз, примерно соответствующий середине тестового диапазона, ну или свои привычные веса — как можно дальше. Эта техника особенно сильно провоцирует захлесты, если на тюльпане есть за что цепляться. Отстрелить вы, скорее всего, ничего не отстрелите, ибо скорости не те, но проблему выявите. 

Проблема №5: твичевые и прочие жесткие удилища

Вообще, этот пункт может показаться несколько надуманным, однако это не так. Удилища таких типов коловатые, бланк в работу при забросе включается неохотно, с эффектом катапульты нужно еще постараться, чтобы его достигнуть, а вот «отдача» в руку высокая — в плане остаточных резонансных колебаний бланка при остановке. А это, как мы уже рассмотрели выше, может приводить к сбросу дужки катушки. И даже если твичевый «кол» имеет средне-быстрый строй, то вершинка-то, все равно, жесткая, иногда даже очень. 

Maximus Anvil как пример твичевого удилища. Проблема была выражена мягко (всего лишь нижнее крепление рамы), но одного утопленника он таки в своей карьере устроить успел. Но мне нужно было тестировать воблеры, а не терять их. Вот и результат. 

В какой-то мере эта же проблема касается сухих и звонких джиговых палок из высокомодульного материала — они тоже не самым лучшим образом отрабатывают ту самую отдачу в руку (это прямое следствие, обратная сторона высокой «чувствительности в руку»). Метод борьбы тот же самый, что и в пункте 3, — надежный, плотный, гасящий колебания хват. Я по себе замечал, что иногда жесткость удилища при забросе интуитивно пытаешься скомпенсировать некоторой мягкостью в руках. Особенно хорошо это заметно как раз с твичевыми «палками». Не стоит этого делать! Компенсировать жесткость удилища коррекцией техники заброса — это, в целом, верный путь, но не в этом случае. Надежность хвата первостепенна по важности. Иначе, стремясь забросить дорогой воблер далеко, можно забросить его и чрезмерно далеко, на другой берег, например, с обрывом у поводка...

Должен заметить, что в целом проблема отстрелов приманок — комплексная, и чаще всего одни недоработки накладываются на другие. И наоборот: если все делается правильно с точки зрения, к примеру, техники заброса, то это может в значительной мере скомпенсировать техническое несовершенство снастей. Равно как и «правильные» снасти могут простить множество ошибок в технике заброса. Одно сильно зависит от другого. Полностью избавиться от проблемы можно, лишь последовательно пройдясь по всем пунктам, откорректировав всё. Тогда вы избавитесь и от боязни максимально силовых забросов, и от боязни работы с самыми дорогими приманками.

А чего стоит спокойствие и уверенность в себе и в своей снасти на рыбалке, мы все знаем.

И мы же не хотим, чтобы повторялось такое.

Последнее прижизненное фото предпоследнего удачного экземпляра 90-го Damiki Pirami. Кто помнит Damiki, помнит и значение слова «удачный» применительно к этим воблерам. Жаль. 

Ну, а это вообще жаль. Не раз жаловался уже на потерю этой подвальной копии сотого X-Rap’а. 

А этот не менее подвальный красавец, будучи вообще-то топвотером, ловил щуку даже зимой. До потери.