Догрузка воблеров - пошаговая инструкция, от и до.

Я давно планировал написать эту статью, только вот наибольшая актуальность изложенного привязана как раз к серьезному похолоданию, к глубокой осени и к зиме — как раз для тех, кому доступен зимний спиннинг в его воблерном проявлении, для тех, кто уже нашел возможности ловить зимой, либо готов их искать, а не поднимать лапки, капитулятивно «закрывая сезон».  Конечно, существует некоторый процент наших коллег по увлечению, которым просто никуда не деться от суровости русской зимы, живущих там, где незамерзающие водоемы искать бесполезно, но, сдается, тех, у кого есть шансы и возможности, таки побольше - большая часть нашего населения живет в крупных, и не очень, городах, а электростанции, их обслуживающие, нуждаются в теплоотводе. Вот и.  

А причем же здесь, как связаны холодный сезон и догрузка воблеров?  А связаны они прямым образом — рыба теряет активность, бережет силы, за чем попало не гоняется, хоть и склонна активно питаться (это важно), сильно увеличивается роль пауз, а подводные заросли здорово прореживаются, или даже вовсе исчезают, освобождая пространство для маневра.  Ну и в принципе, суспендер актуален всегда, когда есть возможность его применить.

Что нам дает догрузка, вне зависимости от модели? Мы можем сделать из плавающего воблера суспендер или тонущий — раз, можем существенно улучшить роллинг, то есть собственную игру воблера на паузе — два, скорректировать баланс воблера — три.  И очень часто удается пристрелить сразу трех зайцев. 

Поэтому и полезно иметь в распоряжении плавающие модели воблеров, особенно из тех, что имеют несколько вариаций плавучести.  Из суспендера можно сделать только тонущий, из тонущего же лучше вообще ничего не пытаться сделать.  Тогда как из плавающего можно сделать и то, и другое. 

И что ценно — описанная ниже процедура в общем и целом обратима, то есть, когда вам по теплу и траве снова понадобится плавающий воблер, вернуть его в изначальное состояние проще простого. Максимум, чем мы рискуем — фрагментами окраски  на брюшке воблера, да и то, не всегда. Ну и просто экономия, по принципу летняя/зимняя резина для авто — для кого она важна.

Ну вот и подопытный пациент - копия 110-го Jib-а, плавающий вариант. Летом, ранней осенью - нормально, в холодной воде - не очень.

Выясняем какой вес нужен для догрузки - накалываем свинец на тройник, и наблюдаем положение в воде. 

Режем грузила на половинки и плющим тисками. Эстеты могут подравнять неровности)))

Далее, придаем блинчикам выгнутую форму - по подобию брюшка воблера. Свинец гнется легко, остается подобрать металлический стержень нужного диаметра. 

Ну и далее, приклеиваем на эпоксидку. По высыхании можно обработать неровности надфилем. То же самое, если есть лишний вес. 

То, о чем я писал - избыточное количество эпоксидного клея. Удобно формировать гладкую поверхность огрузки, если нужно.

В итоге - идеальная плавучесть, четкий суспендер с поводком, чуть всплывает без него, благородный наклон на нос. Пусть повисит сутки, чтобы эпоксидка застыла полностью.

Ну и конечно, на следующий день - проба на воде. Характерный джибовский пируэт "влево-вправо-петля" делает исправно, иррегулярность игры на месте, плавучесть четко в норме. Что еще надо-то? Ловит.

Почему не популярные «суспендотсы» от различных производителей?  Ну, во-первых, можно и их, если они есть в доступности и не хочется заморачиваться. Во-вторых, суспендотсы не очень надежны, и иногда просто отваливаются, оставляя вас с частично потерявшей свойства приманкой.  В-третьих, это грубо. Более ручная работа тоньше и допускает более точную подгонку. Суспендотсы хороши потренироваться, и для быстрой ситуативной догрузки, а для «на века» лучше все же сделать догрузку более надежно и точно.

Но главное, это наверное все-таки проблемы с наличием. Это тот самый случай, когда товар бывает сложно найти в рознице, и не тот случай, чтобы заморачиваться с заказом через интернет.  Для кого-то может и цена вопроса что-то будет значить — суспендотсы дороги для кусочков свинца, но не настолько, чтобы это было серьезным фактором.  Но в целом и они имеют право на жизнь — просто, относительно недорого и эффективно. 

Ну и следующая порция сомнений — а не испортим ли мы воблер и его «уникальную» игру? По своему опыту — нет.  Чаще всего очень трудно найти отличия даже от того же самого воблера, но суспендера, и редко когда удается видоизменить игру, что ведь тоже, далеко не означает негатив. 

Насчет «уникальной» игры и вообще, всей «магии» подобного пошиба… И верю вот не в «уникальную игру», делающую воблер рабочим, а в рабочее сочетание свойств и качеств, то есть в реальные осязаемо-осмысливаемые вещи, и насколько мне известно, инженеры, создающие приманки именно этим и занимаются — добиваются нужных свойств, а не медитируют на Луну в ожидании творческого озарения. 

А корректируя плавучесть, баланс и игру, мы именно этим и занимаемся — изменяем сочетание свойств приманки в более полезную для нас сторону.  Так что опасаться нужно лишь своей неграмотности, а не того, чтобы исказить некое совершенство. Даже самое законченное совершенство не может быть универсальным на все 100%.

Теперь о плюсах.

Плюс в достижении нейтральной, или близкой к ней, плавучести, очевиден, и если и нуждается в комментариях, то лишь самого общего плана.  Суть же — в сколь угодно длительных паузах, позволяющих работать по сколь угодно сонной рыбе. В предыдущих статьях я более чем подробно останавливался на этом вопросе. 

Коррекция баланса — многие слышали, а многие и не слышали, что тактически самое лучшее и правильное положение воблера в воде — с креном на нос. От небольшого крена, до значительного, превышающего 45 градусов.  Смысл в чем — именно из этого положения воблер «заводится» быстрее всего, так как лопатка уже в положении наибольшей упористости по отношению к толще воды. Из иных положений требуется некоторый разгон. Ну и как бонус — из положения «носом вниз» воблеру проще отбиваться от части препятствий лопаткой, отсюда меньше потери.  Плюс существует мнение, что такое положение больше нравится рыбе. Как к нему относиться, решайте сами, но если в этом что-то и есть, то наверняка это вытекает из описанного выше отсутствия необходимости в разгоне — воблер начинает играть и роллить с минимального рывочка. Остается только заметить, что для моделей с сильным роллингом наклон  чрезмерно большим лучше не делать - центр тяжести должен быть внизу.

И еще о роллинге. Я не припомню, чтобы кто-то из наших коллег когда-то это отмечал или упоминал, но я вот различаю пассивный или «холостой» роллинг, и активный, то есть полезный.  В чем отличие? Рассмотрим для яркости примера крайний случай — в качестве «воблера» возьмем круглую в сечении гладкую трубу. Даже с великолепными фактическими и сколь угодно длительными переколебаниями она будет производить минимум реальных возмущений в воде — нечем зацепиться, парусность минимальна, всё мимо.

Совсем другое дело — та же труба, но уже сплюснутая с боков. Здесь уже роллинг становится активным, то есть производящим реальные водные возмущения, пусть и не такие длительные — это не удивительно, ведь инерция тратится по делу. А это ведь заметность для рыбы.  Догружая воблер внешней догрузкой, мы как раз улучшаем активный роллинг, делая общее сечение приманки более уплощенным. Это важный момент.  Именно поэтому лучшими «роллерами» являются сильно уплощенные с боков воблеры с очень низким центром тяжести. 

Теперь об основных принципах размещения дополнительной огрузки. 

Здесь всё относительно просто — она должна быть размещена максимально компактно.  Понятное дело, что во многих воблерах применены разнесенные схемы огрузки, но нас оно не должно смущать, потому что эти схемы, если они реально полезны, уже применены в наших пациентах. Наше дело именно догрузить, а не исполнить схему с нуля.  Тут в помощь элементарная логика и наблюдательность — чем отличается суспендер от плавающего воблера в пределах одной модели одного размера? Или дополнительным шариком в системе огрузки и балансировки, либо просто шариком более крупного диаметра. И всё.

Это намекает и на предпочтительное место крепления огрузки - в районе центра тяжести воблера, максимально близко к его родной балансировочной огрузке, к примеру там, где фиксируются шарики системы дальнего заброса в рабочей позиции. Если воблер не прозрачный, и этого места не видно, попробуйте просветить его фонариком от смартфона, обычно его яркости достаточно, если же нет - поищите фото этой модели в прозрачной расцветке в интернете. 

Поэтому примем за аксиому — дополнительная огрузка должна быть максимально компактной — если, конечно, у вас нет каких-то собственных идей. 

Например, в случае с воблером Tsuribito Jerkbait 105F, сильно плавающим, то есть представляющим максимальный простор для творчества, да еще и высокотелым, что открывает настоящие горизонты в роллинге, мне пришла идея смоделировать систему огрузки в духе PAT от Мегабасс, примененную в таких хитах как Флэп Слэп и Вижн 95, благо запас по весу грузиков это позволял.  Разница в том, что там — длинная металлическая штанга внутри воблера, а у меня получился длинный ряд грузиков снаружи воблера. 

Но суть осталась всё той же — просто бешеный активный роллинг на паузах, и это-то при очень выразительной и интересной собственной игре.  Это просто частный пример, как можно отступить от общего правила ради четкой цели.  Здесь я хотел не просто добиться нейтральной плавучести, а именно акцентированно подчеркнуть роллинг.  Но в основной массе догрузка — дело простое и обыденное, и как правило, достаточно пары грузиков спереди и сзади переднего тройника, или один — перед ним, или за ним. По моему опыту, это самые рабочие схемы. 

Еще один момент — грузики не должны располагаться вплотную к переднему тройнику, ограничивая свободу движений — ну это как-то само собой очевидно. Хотя, если размер петли это позволяет, а места мало, то почему бы и нет. 

В случае с плавающими лопастными составниками оптимальная схема такая вот - равномерное распределение огрузки вокруг переднего тройника на первой секции.

С безлопастными составниками, если нужно сделать из плавающего тонущий, как со 105-ым Изуми Shad Alive на предыдущем фото, возможны варианты - в зависимости от того, какая модель погружения вам нужна - с изгибом всем корпусом, изображающим раненую рыбку, или головой вниз, с игрой. Тогда приклеиваем или к средней секции, за тройником, или, как я сделал, к голове. 

Сами грузики — грузила из поплавочной ловли. Они доступны, причем в множестве размеров, недороги. Очень хороши в плане того, что это уже почти готовые половинки, которые удобно плющить мини-тисками. 

Ну и, собственно, необходимый инструментарий и материалы. Для удобства можно дополнить надфилем и пинцетом. 

Для приклеивания лучше всего использовать эпоксидный клей быстрого застывания, работать им удобно, хватает надолго. Металлизированный, прозрачный — без разницы.  Я иногда наношу эпоксидку с запасом, так, чтобы клей выдавился по краям грузика. Смысл в этом такой — в полузастывшем состоянии его можно сгладить так, чтобы поверхность воблера и грузика плавно переходили друг в друга, или подравнять надфилем после засыхания, хотя, это уже в принципе излишнее эстетство.  Хотя можно и убедить себя, что так влияние на игру приманки меньше. 

Если в итоге вес воблера получился выше желаемого, и воблер тонет, то надфиль в помощь — все очень просто. Ну и ради красоты можно сгладить углы на грузиках каким-либо металлическим предметом. 

Кстати говоря, если вы озадачитесь сравнить массу догруженного до суспендера плавающего воблера с его же вариацией в виде суспендера с завода, то у догруженного вес будет чуть выше, и это смущать не должно — объясняется именно тем, что догрузка внешняя, а внутри чуть больше тянущего вверх воздуха, который нужно компенсировать. Отсюда и разница. 

Как видите, всё очень просто, а результаты могут быть очень интересными.