Самосброс дужки лесоукладывателя? Ни за что!

Почему в бюджетной катушке может не хватать какого-то крайне полезного, по сути копеечного, но по итогу, отсутствующего элемента? 

Это явление называется мерами борьбы с внутренней конкуренцией, так маркетологи избегают модельного каннибализма внутри одной марки, когда наличие какого-то важного компонента в младшей модели делает бессмысленной покупку более старшей. При этом цена этого элемента может быть реально копеечной, то есть практически не участвовать в ценообразовании товара, тут дело в принципе. Хотите удобства — платите больше, покупайте более совершенный продукт за другую цену, в нем это есть…

Если честно, от такого подхода к потребителю чувствуешь себя членом стада, погоняемого по коридорам маркетологического лабиринта бесчестными дельцами. Когда что-то не добавлено в продукт просто из принципа — это, черт возьми, просто оскорбительно. Неплохо, если бы господа-производители учились формировать линейки продуктов по более убедительным принципам, например, объективно повышая качество… Впрочем, это другой разговор, почему они не хотят так делать. Думаю, всем всё понятно. Впрочем, хватит риторики…)))

В чем же фишка этой статьи? 

Сразу и в лоб — в подтормаживателе ротора бюджетных катушек. Точнее, в его отсутствии в подавляющем большинстве из них. 

Что это, и зачем он нужен? Всем нам знакомо такое поганое явление, как самосброс дужки лесоукладывателя при забросе. Особенно, при резком забросе не самых легких приманок с использованием плетеного шнура. К чему это может привести? К отстрелу приманок, и, если особенно не повезет, если совпадет несколько негативных факторов, даже к поломке удилища. У меня такого не было (поломки), но я о таком слышал. 

Представляем ситуацию — поздняя осень, ловля жестким твичевым колом на 130-е воблеры, и вот ваш любимый Балисонг или еще что-то в том духе, под ваши непечатные восклицания летит куда-то там. Вы его и летом-то, скорее всего не спасете, потому что не найдете, а по холодной воде такое и в принципе почти исключено. 

Откуда берется этот самосброс? 

Причины две — слабая возвратная пружина и свободно проворачивающийся ротор. И с первым, и со вторым можно успешно бороться. Плотно рассмотрим второй случай — с ротором. Тут дело в физике, а точнее, в инерции. При забросе, ротор, если он не зафиксирован жестко, начинает двигаться вокруг оси, и если вам особенно «повезет», в финальной стадии заброса, по инерции при остановке удилища, толкатель дужки натыкается на сбросной подъем, и дужка, соответственно, сбрасывается. 

Понятно, что есть меры борьбы с этим, но все они, как правило, неизвестны новичкам, да и люди опытные не застрахованы от казусов абсолютно полностью. Прозевал — февелл энд адью ту ю спаниш леди, летит наша рудра во тьму и во грусть... Ну и плюс, это неудобно — при каждом забросе следить, а правильно ли ты все сделал. Ну и что это за рыбалка такая? Впрочем, ротор из «правильного» положения тоже вполне может прилично крутануться, придерживать его пальцем — абсурд, а техника фиксации ротора обгонкой (она же мгновенный стопор, обгонная муфта) — спорна по сути, хоть и эффективна. Это даже если обгонка есть.

Решение, которое позволяет полностью (полностью!) победить проблему, предельно просто. Что нам нужно сделать? Победить инерцию ротора, тогда он просто не сможет провернуться и сброситься сам по себе. Спросите — но ведь сделан же для чего-то этот толкатель, и возможность сброса дужки лесоукладывателя поворотом ручки? Отвечу — это не наше с сами дело. Это для марсиан сделано — просто удобнее считать так, и не забивать лишним голову.

Все поголовно сколь-либо опытные спиннингисты давно пришли к тому, чтобы закрывать дужку лесоукладывателя вручную — это и удобнее, и тоньше, и техничнее, и плюс к тому — бережнее к механизму катушки, так мы обходимся без ударных нагрузок. Закрыли тему. Дужку закрывам вручную. Если вы против — просто не читаем дальше. 

Что нужно сделать?

Нам нужно сделать подтормаживатель. Это элементарно. По сути, нам нужен попросту слой чего-то умеренно вязкого, во что толкатель дужки может уткнуться, и при этом это что-то должно быть ниже сбросного подъема — то есть дать дужке свободно откидываться и не приводить к сбросу, лишь не давать ротору проскальзывать. В принципе, слоя резины толщиной миллиметра полтора-два должно хватить. Я пошел чуть дальше — нашел резину с переменной толщиной, как бы с пазами для толкателя, в миллиметр толщиной в тонком месте, и в два миллиметра — в толстом. Получилось просто идеально. 

Опробовал это решение в прошлом на нижних Дайвах серии Sweepfire, в них это было особенно важно, так как в конструкции этого ультрамегабюджета даже нет обгонки, которой можно намертво зафиксировать ротор. 

Ну и ради фоторяда для этой статьи, проделал то же самое с катушкой Stinger Phantom XW, по которой я недавно написал обзор. Нет, эта катушка самосбросом не страдает итак, просто она — удобный образцово-показательный пациент, а хуже не станет, только лучше. Плюс она получает тот самый из принципа не поставленный производителем элемент. 

Что нам нужно из материалов? 

Удивитесь. Соска от детской бутылочки для молока (та самая переменная высота резины + круговое расположение впадин, это очень удобно. Плюс хорошая схватываемость суперклеем. Это важно. Но вы можете использовать что угодно, что есть под рукой. Модель соски узнают все, у кого были или есть маленькие дети)) Ну и сам суперклей. Еще ножницы — вырезать нужные полоски. 

Далее, мы выясняем, подходит ли толщина резины. Для этого просто помещаем резиновую полоску куда следует (без клея), ставим ротор, притягиваем его гайкой, откидываем дужку. Фиксируется, откидывается до конца, не сбрасывается, всё нормально? Приклеиваем. Какие-то проблемы? Выясняем опытным путем нужную толщину и работаем дальше. В принципе, толщина 1.5-2 мм — универсальная. Если она не подходит, то производитель просто решил соригинальничать. Но в бюджете обычно никто не оригинальничает. 

Перед склеиванием поверхности обязательно обезжирить — это же катушка, там смазка даже там, где вы её глазом не видите. Ну и приклеиваем полоски по кругу — за вычетом сбросного подъема. Таким образом, в каком бы положении мы бы не откинули дужку — ротор зафиксируется. То, что нужно ведь, не так ли?

Если параллельный способ, когда в «правильном» положении толкатель попадает точно между двумя приклеенными упорами, но я считаю, что мой способ лучше. 

• Во-первых, не нужно специально целиться и попадать между упорами. Ротор фиксируется из любого положения откинутой дужки.
• Во-вторых, между упорами остается свободный ход, да и пустое пространство перед ними, а это не очень хорошо. При резком забросе и при дужке, откинутой вниз, эти упоры может просто снести. Да, неправильная техника, но ведь бывает. Полоски резины же приклеены прочнее, и контактная поверхность больше. Следовательно — надежнее.

Поэтому описываю и иллюстрирую только свой собственный способ. Прочее — на фото, и в комментариях к ним. 

Надеюсь, причиню этой статьей кому-то пользу, ведь мне в свое время здорово не хватало именно такой информации, до всего приходилось доходить самому. Способ реально работающий, и побеждающий самосброс, идущий причиной от инерции ротора.

С уважением, Алексей.