Летние кивки для мормышечной оснастки - в поисках идеала.

Многие зададутся вопросом: а почему, собственно, летние? Разве зимний кивок нельзя поставить на летнюю снасть? Конечно, можно, но далеко не каждый зимний кивок подойдёт для многометрового телескопического удилища из-за своей малозаметности: попробуйте разглядеть его на расстоянии в 5-9 метров, а тем более заметить поклёвку. К тому же, самые изящные и чувствительные кивки, уместные на зимнем удильнике, летом абсолютно не годятся – ими невозможно придать какую-то вразумительную игру мормышке, да и сами приманки, используемые летом, несколько крупнее, поэтому кивок нужен более мощный. На сегодняшний день существует множество разных конструкций летних кивков из самых различных материалов, рассмотрим наиболее распространённые, а также попытаемся понять, каким должен быть идеальный летний кивок. Ну, или хотя бы приблизиться к идеалу…

Определяем необходимые параметры.

Итак, каким должен быть правильный летний кивок? В первую очередь, он просто обязан быть длинным, от 200мм и более, чтобы компенсировать хаотичные резкие движения кончика удилища и передавать мормышке только те колебания, которые смогут вызвать пищевой интерес у рыбы. Кстати, чем длиннее удилище, тем длиннее должен быть кивок, зависимость тут прямая. Обычно на пятиметровом удилище достаточно кивка с рабочей частью 200мм, на шести-семи метрах нужен кивок 250-300мм, а «восьмёрка» и тем более «девятка» требуют длины в 350-400мм. Правда, если удилище достаточно жёсткое, то кивок может быть чуть короче, главное, чтобы мормышка не совершала бесконтрольных рывков и рысканий, отпугивающих рыбу. Но длинный кивок не должен сильно прогибаться под весом мормышки и в то же время не быть излишне жёстким, «дубовым», а главное – он просто обязан отчётливо регистрировать даже самую осторожную поклёвку.

Всем этим требованиям вполне соответствует широко распространённый в среде рыболовов-мормышечников металлический кивок.

КИВКИ ИЗ МЕТАЛЛА.

Вариантов металлических кивков довольно много, но все они сводятся к двум типам – круглые в сечении (проволочные) и плоские (пластинчатые). Проволочный кивок, спаянный из отрезков нержавеющей проволоки последовательно уменьшающегося диаметра, первым появился на моей летней мормышечной удочке с «глухой» оснасткой. Но вскоре он уступил место более продвинутому пластинчатому, сделанному из часовой пружины. Произошло это по двум причинам: во-первых, ветроустойчивость проволочного кивка оставляла желать лучшего, вследствие чего он годился лишь для штиля, а во-вторых, его невозможно было подрессорить, то есть придать предварительный изгиб вверх для компенсации веса мормышки – он всё время норовил свалиться набок. Пластинчатый металлический кивок вполне отвечал предъявляемым требованиям, но довольно быстро выяснилось, что с ростом длины обычная, постоянная по ширине узкая часовая пружина начинала сильно прогибаться даже под собственным весом и не годилась для удилищ длиннее пяти-шести метров, а пружина большей ширины или толщины была уже слишком грубой. Выход нашёлся простой – нужно придать широкой пластине конусность. Конусные металлические кивки и сейчас занимают важную нишу в моём арсенале: ни с одним кивком не удаётся достичь такой мелкоамплитудной «дрожи», которая безотказно действует на целый ряд рыб, от окуня и ельца до плотвы и карася. Не зря считается, что правильный кивок ловит сам – главное ему не мешать! Но у металлических кивков есть один недостаток, бороться с которым чрезвычайно сложно – это высокий удельный вес металла. С ростом длины кивка количество металла, из которого он изготовлен, тоже пропорционально увеличивается, а если удилище не слишком мощное, то такая «гирька» на его конце сильно снижает эффективность игры и может привести к запаздыванию подсечки. Поэтому для металлических кивков пригодны преимущественно мощные жёсткие удилища с ультрабыстрым строем, например Shimano SpeedMaster TE 5, Shimano Aspire BX TE 5, Maver Spring, Maver Laser, а также Shimano SpeedMaster ТЕ 6 и Shimano Technium ТЕ 6 (ТЕ 7), а также некоторые модели от Colmic. Данный тип удилищ довольно недёшев, но с этим приходится мириться, так как другие, бюджетные бланки повышенной мощности и приемлемого строя, слишком тяжелы и в длинах свыше семи метров требуют от рыболова достаточно серьёзной физической подготовки, ведь при ловле с кивком удилище приходится постоянно держать в руках.

Металлический пластинчатый кивок может быть и двухконусным, что несколько улучшает анимацию лёгких мормышек до 0,3г. и позволяет чуть снизить его собственный вес, но изготовить такой кивок несколько сложнее. Вообще, изготовление металлических кивков достаточно сложное дело – мало раздобыть подходящий материал, нужно ещё обладать минимальными слесарными навыками, а также иметь необходимое оборудование и инструмент. К тому же обработка металлических заготовок с неровными и острыми краями весьма травмоопасна – порезы при работе с металлом обычное дело. Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность, особенно при использовании электроинструмента – электродрели и заточного станка, которые сильно ускоряют процесс обработки заготовки кивка. Материал для металлических (стальных) кивков можно найти буквально повсюду: это заводные пружины старых механических наручных и карманных часов, секундомеров, будильников, а также рулеточное полотно. Правда, сталь склонна к коррозии, поэтому сразу после изготовления кивка нужно озаботиться защитой чёрного металла – покрыть пластину слоем меди гальваническим методом, использовать воронение, оксидирование или просто покрасить нитрокраской.

Металлические кивки - самая заслуженная и многочисленная подгруппа по видам, материалам и конструкциям... Чаще встречаются простые пластинчатые кивки из часовой пружины, но я предпочитаю кивки из бериллиевой бронзы в комбинации с рессорами из тех же нержавеющих часовых пружин. Такие кивки гораздо интереснее по своим ТТХ - можно "поиграть" с жёсткостью, грузоподъёмностью и длиной.

Такой металлический кивок неприхотлив и практически вечен. За многие годы использования ни один кивок не вышел из строя, а ведь многим из них более пятнадцати лет...

КОМБИНИРОВАННЫЕ КИВКИ.

Можно пойти другим путём – подобрать подходящий металлический кивок в рыболовном магазине и доработать его под свои задачи. Раньше я так и поступал: покупал устраивающий по длине кивок из бериллиевой бронзы или нержавеющей стали, снимал с него весь обвес и начинал кропотливый процесс доводки, так как в своём первозданном виде эти кивки для рыбалки не годились. Если их длина была более-менее нормальной, то жёсткость – абсолютно неприемлемой, поэтому требовалось снять слой металла по толщине и частично по ширине пластины. Короткие зимние бериллиевые кивки требовалось нарастить «прививкой» из подходящей по ширине и упругости часовой пружины или стальной проволоки, а также подрессорить у основания. В результате получалось довольно сложное изделие с приемлемыми характеристиками, пригодное для рыбалки. К тому же бериллиевые кивки не нуждались в антикоррозионной обработке.

Главная часть металлического кивка - пластина из бериллиевой бронзы - покупается в рыболовном магазине в виде самого длинного из имеющихся в ассортименте фабричного кивка, с которого снимается всё лишнее. После чего пластина стачивается наждачной бумагой до приемлемой жёсткости и оснащается новой фурнитурой.

Кстати, комбинировать между собой можно не только металлические пластины. В качестве регулировочной рессоры вполне допустимо использовать лавсан, стеклопластик или карбон, да и удлинять основную несущую металлическую пластину зачастую целесообразнее вставкой из карбона...

...или можно поступить наоборот - "улучшить осанку" лавсанового или поликарбонатного кивка, внедрив в основание металлическую подпорку-рессору (всё из той же часовой пружины).

КИВКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Следующая группа кивков – пластиковые. Причём пластмасса, идущая на изготовление кивков, может быть разной – от поликарбоната, из которого сделаны всем известные пластиковые бутылки, до лавсана и карбона. У всех этих материалов есть свои достоинства и недостатки.

Кивки из поликарбоната и лавсана.

О кивках из поликарбоната не могу сказать, что они однозначно плохи, но есть у них один существенный недостаток – низкая механическая прочность. Долго такие кивки не живут, зато материал для них - всем известные пластиковые бутылки - можно найти повсеместно! Это бывает важно в походных условиях, где кивок из бутылки может пригодиться, как экстренный аварийный вариант. Пластиковая бутылка хорошо режется ножницами, но лучше взять острый нож или скальпель, в этом случае заготовка будет ровной, без задиров и заусенцев по краям пластины.

В походных условиях для быстрого изготовления кивка вполне подойдёт ведёрко из-под майонеза (фото вверху). Если раскраивать такое майонезное ведёрко по диагонали, то длина кивка получается весьма приличная, да и чувствительность к поклёвке на высоте.

На нижнем фото кивок из сварного лавсана нижегородского производства ("Levsha-NN").

Другой, более продвинутый материал – лавсан. Недавно появились очень интересные кивки из двуосноориентированного сварного лавсана нижегородского производства, отличающиеся прекрасными механическими характеристиками – ловить такими кивками одно удовольствие! Правда, у них, помимо несомненных достоинств, есть один недостаток – самостоятельно рессорно-сварной кивок изготовить практически невозможно из-за сложности сварки лавсановых полос, составляющих «тело» пластины-рессоры. Отличительным свойством таких кивков является потрясающая механическая прочность на изгиб и кручение, сломать или как-то повредить их практически невозможно. Частным случаем лавсановых рессорных кивков является «Вискер» с оригинальной защёлкой-креплением на хлыстике удилища.

Всем хорош простой лавсановый кивок ("моноклик"), но с ростом длины начинаются проблемы - кивок кактастрофически быстро утрачивает строй (упругость) и начинает провисать под собственным весом. Да и коннектор не позволяет регулировать длину кивка в зависимости от веса мормышки, к тому же его посадочное место строго ограничено определённым диаметром вершинки.

Рессорные лавсановые кивки этого недостатка (чрезмерной мягкости) лишены, но сложная многослойная конструкция чересчур громоздка и тяжела. Хотя такие кивки вполне годятся для жёстких не слишком длинных удилищ, как правило, до семи метров.

Рессорные кивки бывают классической конструкции, в которой пластины, составляющие кивок, не скреплены жёстко и имеют подвижность относительно друг друга, а также сварные - в них пластины составляют единое целое. Вторая разновидность более "продвинутая"- сварные кивки получаются легче, изящнее и собраннее в работе.

Неплохие кивки получаются из толстой разноцветной лавсановой упаковочной ленты (на фото ниже), которую применяют для фиксации крупногабаритных грузов, например, бытовой техники и мебели, но у них есть один серьёзный недостаток – материал имеет память, поэтому кивок периодически нужно подправлять, придавая ему нужный изгиб. Такие кивки недостаточно долговечны, обычно кивок из упаковочной ленты служит сезон-другой, не более – усталость материала делает своё дело.

Кивки из карбона и стекловолокна.

И наконец, кивки из угле- и стеклопластика. Сразу оговорюсь, карбоновые мне нравятся больше, чем «стеклянные» или композитные по совокупности параметров: высокой грузоподъёмности и гибкости при минимальном весе. Правда, следует заметить, что стеклопластики имеют более высокую механическую прочность. Например, кивки из особо мягких фидерных вершинок можно буквально завязать в узел, да и чувствительность у них неплохая. Но они тяжелее и медленнее карбоновых (фото внизу):

Хотя стеклопластиковые и углекомпозитные кивки прочнее, но высокомодульные карбоновые «строже» в работе и «звонче» при поклёвке, а также способны при проводке генерировать колебания, сравнимые по частоте с производимыми металлическими кивками. Именно карбоновые кивки позволяют использовать деликатные удилища, так как абсолютно их не перегружают. Например, Mifine E-Xtreme и Tica Exclusive, в максимальной длине 9 метров не терпят тяжёлых кивков, зато с карбоновыми работают замечательно. Именно с карбоновыми кивками удаётся сэкономить на такой важной, основополагающей части кивковой снасти, как удилище: вполне подойдут многие бюджетные изделия китайских производителей, от Mifine Hummer и Kaida Fortexa Spark до некоторых моделей Salmo и GRFISCH. К тому же менее мощные удилища намного легче по весу.

Карбоновые кивки могут быть любой длины, переменной толщины и конусности – конфигурация кивка ограничена лишь желанием и фантазией рыболова, ведь исходная заготовка обычно длиной не менее метра (авиамодельная рейка) или даже больше (колено телескопического удилища). Но главное, такие кивки довольно просто изготовить самостоятельно, всё, что для этого нужно – сломанное колено телескопического удилища или авиамодельная рейка подходящей толщины и наждачная бумаги разной зернистости. Правда, при обработке карбона нужно быть внимательным и принять некоторые элементарные меры предосторожности: защитить органы дыхания респиратором, глаза – очками, а руки – перчатками, иначе мельчайшие угольные занозы и пыль доставят немало неприятных минут… Карбоновые кивки достаточно долговечны – первые изготовленные несколько лет назад образцы служат уже несколько сезонов и не думают «сдаваться». Советую использовать именно карбоновые авиамодельные рейки в качестве полуфабриката: в отличие от колен удилищ у них отсутствуют поперечные волокна, мешающие при обработке и нет внутренних напряжений, из-за которых кивки из удилищ часто деформируются по спирали.

Технология изготовления карбонового кивка из авиамодельной рейки.

Вначале распускаю авиамодельную рейку 10х0.5х1000мм на прямоугольные заготовки канцелярским ножом вдоль волокон (можно это делать по линейке, но и без неё вполне хорошо), конусность на этом этапе не придаю. Потом начинается предварительная обработка среднезернистой наждачкой в двух направлениях по длине, формирование конуса по ширине. После того, как лишний материал снят, сгибаю пластину-заготовку полукольцом (так она приобретает необходимую жёсткость) и обрабатываю - медленно, аккуратно, поступательными движениями от себя. Финишная обработка - скругление торцов наждачкой-"нулёвкой" и окончательная шлифовка пастой ГОИ, нанесённой на кусок сукна. Конусность по толщине должна быть идеальной, без перепадов и провалов, как по струнке. Конусность по толщине подбирается индивидуально в зависимости от ТТХ будущего кивка, которые хотим получить: грузоподъёмности, формы кривой изгиба под нагрузкой (быстрый или меденный строй) и т. д. Особое внимание нужно уделять торцам пластины-заготовки во избежание задиров и микрорасщеплений. Ну и ещё раз повторюсь - длина кивка зависит от длины удилища, чем длиннее уда, тем длиннее кивок. Примерное соотношение: для удилища 5-6 метров нужен кивок примерной длины 220-260мм, для 7-8 метров кивок будет около 270-330мм, для 9-10 метров кивок уже не менее 340-400мм. Нужно это для того, чтобы сгладить хаотичное движение вершинки удилища, которое тем сильнее, чем больше его длина. Рыба не любит "прыгающую" мормышку, ей подавай парящую в толще воды, как движется большинство водных обитателей. Хотя, конечно, длина кивка зависит от вида рыбы: для окуня и других хищников кивки делаются покороче, для белой мирной рыбы - подлиннее. Конусность кивка тоже очень важна - ширина у основания кивка обычно 3.0 -3.5мм, у вершинки (сигнализатора) 1.0 - 1.8мм, но тут есть одна тонкость - я у вершинки делаю расширение в виде наконечника стрелы для плотной посадки маячка, размер этой "стрелы": длина 20-25мм, максимальная ширина 2.5-3.0мм, благодаря чему трубочка расклинивается и держится очень плотно. Торец двойной трубочки-сигнализатора срезается наискось, чем убиваем двух зайцев: во-первых, так намного проще завести пластину кивка между трубочками, во-вторых, исключаются захлёсты лески за сигнализатор, ну и эстетика на высоте. Хвостовик кивка полезно покрыть цианоакрилатным клеем (жидким суперклеем), который создаст дополнительную защиту от расщепления торцевой части карбоновой пластины в процессе ловли или надеть на торец отрезок кембрика (термоусадочной трубки). Ещё раз обращаю внимание, что при обработке карбона необходимо соблюдать меры предосторожности: пользоваться защитными средствами органов дыхания (респиратор, марлевая повязка) и перчатками (х/б или латекс), иначе "чесотка" обеспечена, так как карбоновые микрозанозы вызывают сильнейший зуд. Можно минимизировать неприятный побочный эффект, проводя обработку заготовок в воде, но так труднее контролировать параметры будущего кивка...

Из метровой рейки получается от шести до девяти кивков средней длиной 330мм с шириной хвостовика от 3мм. до 4,5мм

На верхнем фото видно стреловидное расширение для фиксации трубчатого маячка. Такая "фишка" позволяет надёжно расклинить маячок без использования клея и моментально заменить его при необходимости.

Регулируемый или фиксированный?

Нужна ли возможность регулировки кивка по длине и грузоподъёмности? Вопрос сложный… С одной стороны, такая опция, безусловно, расширяет эффективный диапазон работы кивка, позволяя варьировать применяемые мормышки. С другой – любая универсальность ведёт к некому компромиссу и ухудшает рабочие качества. Поэтому предпочтительнее иметь в арсенале кивки разной конструкции и выбирать подходящий непосредственно на водоёме, исходя из условий рыбалки. Это, безусловно, приходит с опытом и зачастую происходит на интуитивном уровне. Я предпочитаю узкоспециализированные кивки, изготовленные индивидуально под определённый вес мормышки. При таком подходе игра мормышкой получается наиболее точной и аккуратной, без огрехов и сбоев, хотя количество возимых с собой кивков возрастает на порядок. Коннектор, фиксирующий кивок на удилище, должен быть максимально лёгким, надёжным и удобным... На фабричных кивках лучше его переделать, что называется, под свои "хотелки".

На фото внизу коннектор для бегучей оснастки, точнее, для крепления кивка в штатный тюльпан шимановской болонки: хвостовик кивка пропускается между опорами кольца тюльпана, а часовая пружина охватывает тюльпан сверху и запирается кембриками с двух сторон. Конструкция надёжная, испытанная в течение многих лет. Её преимущество - простота и возможность использования болонки по прямому назначению, а не только для ловли с кивком.

Все мои коннекторы для глухой и бегучей оснастки позволяют при необходимости изменять длину кивка - так практичнее. Кстати, фиксирующая пластина может быть не только металлической (из часовой пружины), но и пластиковой (фото внизу). А резинку для крепления кивка на маховом удилище с глухой оснасткой беру от копеечных зимних магазинных кивков, от них же можно взять металлическую пластину-рессору или пружину для пропуска лески в зависимости от конструкции кивка-донора.

Хранение и транспортировка.

Для хранения и транспортировки длинных карбоновых (да и других) кивков необходимо предусмотреть жёсткий тубус или пенал. В продаже бывают готовые футляры для поплавков подходящей длины, но для самых «рослых» кивков они могут оказаться коротковаты. Очень хороши винтовые поплавочные тубусы, регулирующиеся по длине и малые чертёжные со ступенчатой регулировкой. Впрочем, изготовить тубус нужной длины можно из ненужного колена телескопического удилища, вставив с торцов пробки-заглушки или укоротить футляр для фидерных вершинок-квивертипов. Используйте тубус – и тогда кивки, застрахованные от случайных повреждений, прослужат вам долгие годы!

Фурнитура.

В заключение скажу пару слов о фурнитуре, применяемой на летних кивках. Главный элемент – сигнальный флажок-маячок, облегчающий наблюдение за кивком и делающий рыбалку намного комфортнее. Перепробовав множество разных вариантов, от пушистых кисточек-вабиков до шариков из пенопласта, окрашенных маркерами, я пришёл к удивительно простому и удобному сигнализатору – отрезку трубочки для коктейля. Вернее, двум, плотно вставленным один в другой, с пропущенной между ними пластиной кивка. Такой сигнализатор практически ничего не весит, не парусит на ветру, не намокает и не режется леской. К тому же его легко заменить в зависимости от условий ловли и разной освещённости, поставив трубочку другого цвета. Я пользуюсь сигнализаторами преимущественно трёх цветов: оранжевым универсальным, подходящим для большинства ситуаций, возникающих на рыбалке; ярко-жёлтым, хорошо видимым в сумерках и на тёмном фоне; кислотно-зелёным, идеальным в условиях яркого солнечного дня. С таким набором-«светофором» можно чувствовать себя уверенно на любом водоёме в любое время суток. Трубчатый сигнализатор по совместительству служит пропускным кольцом-«тюльпаном» и отлично подходит даже для «бегучей» оснастки – его абразивная стойкость феноменальна: медные пропускные колечки, установленные на пластине кивка, особенно сделанные из тонкой проволоки, перепиливаются обычной монолеской за несколько интенсивных рыбалок, а коктейльная трубочка живёт годами!

Кстати, поэтому эти самые пропускные колечки тоже лучше делать легкосъёмными, крепя их к кивку кембриком, а не приматывая наглухо ниточным бандажом на клею. В случае износа колечка оно в секунды заменяется прямо на снасти. В последнее время я предпочитаю делать колечки из анодированной стальной или нихромовой проволоки, они более устойчивы к перепиливанию. Для изготовления пропускных колечек хорошо подходят различные пружинки от кинематики старой аудиоаппаратуры советского производства – качество металла там непревзойдённое, да и коррозия их не берёт. Если планируется ловить «бегучей» оснасткой с плетёным шнуром, то необходимы легчайшие пропускные кольца с керамическими вставками – например, от фидерных сигнализаторов.

Для ловли с «глухой» оснасткой пропускные колечки можно изготовить из толстой флюорокарбоновой лески диаметром 0,35-0,5мм.

Эпилог.

Так какой же летний кивок можно назвать идеальным? Пожалуй, такого не существует – для определённых условий идеальными будут абсолютно разные кивки, а вот правильно подобрать нужный «в это время и в этом месте» кивок и есть одна из главных задач на рыбалке. Для примера приведу один недавний случай из своей рыболовной практики. В середине июня этого года я приехал на одно хорошо знакомое место, где на протяжении многих лет в это время стабильно клюёт лещ, причём нередко попадаются весомые экземпляры. Случилось так, что рядом со мной оказался один знакомый, очень пожилой рыболов-мормышечник. Снасть у него довольно простая, даже в чём-то примитивная: семиметровое удилище Mikado Princess 700 c глухой оснасткой на проволочных крючках-мотовильцах, закреплённых прямо на хлысте, вместо мормышки – крючок, обмотанный медной проволокой, покрашенной в чёрный цвет. Выше крючка-мормышки, примерно в 20см., закреплена свинцовая дробинка, служащая для утяжеления оснастки, так как глубина в месте ловли довольно приличная. Но главное не это. Спустя некоторое время я с удивлением отметил, что сосед вытаскивает рыбу гораздо чаще меня. Слегка озадаченный происходящим, внимательнее присмотрелся к его действиям. Ничего особенного: такая же игра, такая же прикормка, только насадка – опарыш, а не поролон. Попробовал ловить на опарыша, но факт оставался фактом – на одну выловленную мной рыбу приходилось три-четыре соседских. Я, грешным делом, даже привязал аналогичную «проволочную мормышку», благо, были подобные в заветной коробочке… И только потом обратил внимание, что ловил-то он преимущественно плотву, в то время, как я рассчитывал на леща, и кивок у меня стоял длинный карбоновый, а у соседа – металлический из часовой пружины и раза в два короче! Соответственно, и колебания, передаваемые приманке, получались абсолютно разными, что напрямую сказывалось на количестве поклёвок – плотва предпочитала мелкочастотный дриблинг, а не плавную лещовую игру. Видимо, крупная плотва оттеснила немногочисленного леща, болеющего после нереста, с кормного места. Поставив конусный металлический комбинированный кивок из бериллиевой бронзы и стали, я быстро наверстал упущенное, восстановив «статус-кво». Но этот случай заставил меня крепко задуматься и в будущем критичнее подходить к выбору объекта ловли, а особенно – к выбору кивка.

Многочисленные опыты в этом направлении позволили систематизировать наблюдения и сделать однозначный вывод: конструкция, вид и материал кивка имеют значение для результативности ловли даже большее, чем размер, тип и цвет мормышки, насадка или толщина лески.

Для ловли окуня и других «колючепёрых» годится практически любой не очень длинный (скорее короткий), мягкий кивок. Для плотвы и карася, на мой взгляд, лучший кивок – металлический, конусный или двухконусный, средней длины и упругости, желательно подрессоренный, в ненагруженном состоянии изогнутый чуть вверх. Для леща, карпа и линя непревзойдённый кивок – прямой длинный карбоновый, чуть перегруженный, а лавсановые кивки типа «Вискер» занимают промежуточное положение, являясь «золотой серединой» по совокупности свойств, неким универсальным вариантом.

Но в конечном итоге выбор кивка – дело очень личное, ведь идеальным можно считать лишь тот кивок, с которым комфортнее ловить и который подходит именно вам! А остальное, как говорится, дело техники - главное не уставать экспериментировать, изобретать что-то новое да и просто почаще бывать на рыбалке...

Лещ упрям, бронзовобок,

Есть особая в нём сила.

Щурясь молча на кивок,

Пробую ловить красиво.

Лещ не терпит суеты,

Он нетороплив и важен,

Тут сбываются мечты -

Водоём весь закоряжен,

А подлещик - косяком,

И клюёт плотвы не реже.

Стоя поутру с кивком,

На него смотрю и грежу:

Очень хочется поймать

Великана ростом с тазик,

А потом глазеть полдня -

Лещ, он тот ещё проказник.

Есть! - удилище в дугу,

Щёлкает кивок об лесу,

И тащу я, как могу,

Крутобокого повесу...