"Глухариная" охота.

Конечно, речь в этой статье пойдёт совсем не об охоте на глухарином току, хотя рыбалка тоже в какой-то мере охота… Но «глухарь» здесь – не объект, а орудие, точнее – снасть. Не буду долго интриговать, а просто расскажу о тонкостях ловли на летнюю мормышку с глухой оснасткой.

Для многих такой способ ловли всё ещё в диковинку, хотя я начинал ловлю с боковым кивком и мормышкой в отвес ещё в незапамятные времена, лет тридцать с лишним назад, когда трава была выше и зеленее… Удилище в ту пору использовалось бамбуковое двух- или трёхколенное, альтернативы бамбуку не было, несмотря на его приличный вес, жёсткость у такого девайса была вполне зачётная, да и строй быстрый, что в ловле на мормышку первостепенно важно.

Сейчас, конечно, на бамбук никто не ловит – в почёте карбон. Я использую продукцию фирм Maver, Tica, Mifine и Shimano, именно у этих производителей я нашёл удилища, идеально подходящие для ловли на мормышку.

Как правильно оборудовать мормышечное удилище глухой оснасткой и какие при этом есть тонкости и нюансы - обо всём расскажу по порядку.

Глухая оснастка.

На первый взгляд, всё просто: купил маховое удилище, закрепил на нём мотовильце с леской, приделал кивок, привязал мормышку и можно идти ловить. Многие, кстати, так и делают. Каких только вариантов «глухаря» не увидишь на водоёме – от четырёхметровой «стекляшки» с красной вершинкой до вполне современного десятиметрового карбонового удилища от известных брендов. И все помаленьку (а кто-то и помногу) ловят. Главный недостаток глухой оснастки – необходимость постоянного складывания-раскладывания удилища: ведь глубина в месте ловли, как правило, отличается от длины удилища, часто – в разы. Снять рыбу с крючка, поправить насадку, увеличить или уменьшить спуск – в итоге удилище работает буквально на износ, колена в местах стыков снашиваются за пару-тройку сезонов, приводя удилище в негодность. Особенно неприятно, если удилище дорогое. Конечно, существуют способы несколько продлить жизнь любимой «палки»: раскладывать удилище до лёгкого защемления колен или откатывать его по воде, но данные способы - всё же компромисс между удобством ловли и большей долговечностью удилища. Ведь при слабой фиксации колен в стыках они проворачиваются при подсечке, разбалтываются и могут сложиться в самый неподходящий момент, а при откатывании по воде бланк собирает на себя всю поверхностную грязь и песчаную взвесь, действующую, как абразив и опять-таки приводящую к износу стыков. Конечно, можно воспользоваться чистой тряпочкой или носовым платком для протирки колен…

Ещё один существенный недостаток глухой оснастки – её уязвимость при поклёвке крупной рыбы. В этом случае смягчать рывки приходится только за счёт упругости лески и удилища, поэтому требования к прочности лески возрастают. Кстати, особенно опасный момент, когда удилище сложено, до вожделенного «бонуса» остаётся только дотянуться рукой или подсачеком, и тут следует финальный рывок… При этом, если леска выдержит и не порвётся, то второе колено часто ломается, как спичка – амортизирующие свойства удилища в таком усечённом виде близки к нулю. Лично наблюдал несчастные глаза товарища, у которого матёрый лещ ушёл практически из рук, подняв фонтан брызг и утащив в пучину обломок недешёвого удилища. Хотя, если использовать в качестве "глухаря" более прочное композитное удилище, например, "Волжанка Спорт", то вероятность поломки на вываживании снижается (впрочем, как и удовольствие от ловли), но для новичка или как бюджетный вариант вполне годится. Я тоже когда-то ловил "Волжанкой"...

Но наряду с недостатками у глухой оснастки масса достоинств, которые с лихвой их перевешивают: это лёгкость и простота в работе, малый вес, меньшая стоимость по сравнению с бегучей оснасткой. Хотя нужно ради справедливости сказать пару слов и о ней: вот тут комфорт при вываживании и смене насадки вне конкуренции: при желании леска быстро удлиняется буквально одним плавным движением удилища вверх или вбок, при этом за счёт сопротивления воды мормышка стягивает леску с катушки. Конечно, в том случае, если катушка – безынерционная. При ловле с инерционной катушкой нужно предварительно снять несколько витков лески с барабана, потянув её свободной рукой вбок или вниз, иногда несколько раз или задать барабану катушки обратное вращение с одновременным подъёмом удилища. В итоге смена насадки или вываживание рыбы занимает считанные секунды, а стыки удилища не изнашиваются, так как складывать его приходится в разы реже – только при смене места. При активном клёве скорость ловли с бегучей оснасткой просто фантастическая! Но, увы, удилище с бегучей оснасткой тяжелее и анимация мормышки с ним получается намного хуже, особенно, если речь идёт о безмотыльной ловле.

Летняя «безмотылка».

Да, именно ловля на безмотыльную мормышку является вершиной рыболовного мастерства, что зимой, что летом. Но летом ловить на «безмотылку» намного сложнее, ведь плечо рычага-удилища доходит до восьми-девяти метров! Попробуй-ка, поиграй таким "смычком"! Впрочем, дело привычки, но все элементы такой снасти должны быть идеально подогнаны друг к другу, чтобы рыбалка не превратилась в мученье...

Кивок.

Конечно, главная часть летней мормышечной снасти (кроме удилища, естественно), безусловно, кивок. Разновидностей летних кивков масса, но главное, что их объединяет - изрядная длина, которая необходима для более естественной и плавной подачи мормышки. Материал для кивков используется различный, но для лёгкой глухой оснастки предпочтительнее всего карбон - именно из него получаются самые "убойные" кивки, которым можно придать любую конфигурацию по конусности, длине и толщине. К тому же карбоновые кивки самые лёгкие при прочих равных. Для изготовления карбоновых кивков лучше всего подходит авиамодельная карбоновая рейка толщиной 0,5мм и длиной один метр. Ширина такой рейки бывает разная, лучше всего взять максимальную - 10мм, так как не составляет особого труда нарезать такую рейку на мерные заготовки, она прекрасно режется вдоль волокон обычным скальпелем или острым ножом. Обработку заготовок лучше производить в респираторе, чтобы не надышаться угольной пылью.

Изящный и лёгкий карбоновый кивок не перегружает деликатную снасть, удилище не "клюёт носом" при подсечке. К тому же можно применять более лёгкие удилища, не в ущерб быстроте строя. Кстати, разворот кивка другой стороной позволяет быстро сменить игру и спровоцировать рыбу на поклёвку - достаточно лишь повернуть удилище вокруг своей оси, кивок при этом переместится слева направо...

Наряду с карбоновыми вполне можно использовать кивки, изготовленные из лавсана или металла. Я для своих металлических кивков в качестве заготовки беру самый длинный магазинный кивок из бериллиевой бронзы и просто снимаю с него весь обвес. Пластина при длине 250мм имеет слишком большую толщину и вследствие этого требует доработки - снятия металла до приемлемой чувствительности, да и вес заметно уменьшится. Берём два вида наждачной бумаги - с крупным и мелким зерном - и начинаем аккуратно, движениями от себя, стачивать пластину. Заготовку лучше зафиксировать в ручных тисочках за хвостовик - так значительно удобнее. Хотя процесс небыстрый, но результат того стоит - кивок из бериллиевой бронзы практически не подвержен износу. Единственное "но" - длины пластины не всегда достаточно и для удилищ свыше семи метров пластину кивка лучше надставить часовой пружиной подходящей ширины и упругости, а уже на ней закрепит маячок-сигнализатор. Ну и удилища под увесистые лавсановые и металлические кивки должны быть мощнее, а значит и тяжелее - для удилищ свыше восьми метров этот параметр (вес) достаточно критичен.

Магазинные лавсановые кивки, как правило, требуют некоторой доработки - в исходном виде они либо слишком грубы, либо, напротив, чересчур мягкие и провисают под собственным весом...

... но это легко исправить (в середине на верхнем фото доработанный лавсановый кивок с другим коннектором и с внедрённой часовой пружиной в основании), такой кивок вполне годится под летнюю мормышку и его, так сказать, "строй" значительно лучше, чем у стокового экземпляра .

На нижнем фото - составные рессорные кивки из бериллиевой бронзы и стальной часовой пружины. Пластина-рессора из часовой пружины в основании кивка служит для изменения упругих свойств и грузоподъёмности кивка без изменения его длины (пластина должна располагаться сверху кивка, для изменения грузоподъёмности достаточно передвинуть отрезок кембрика ближе или дальше от коннектора). Наличие такой опции (к слову, это моё ноу-хау) расширяет диапазон применяемых мормышек по их весу, одновременно сокращая количество возимых с собой кивков. Пропускные колечки сделаны из тонкой медной проволоки (подходят очищенные от изоляции телефонные провода), хотя можно использовать любую другую подходящую проволоку, например, пружины от старой аудиотехники. На пластине кивка они закреплены отрезками кембрика, что позволяет их передвигать и при необходимости быстро заменять протёршееся колечко.

Хранить кивки лучше в специальном жёстком тубусе, чтобы не повредить при перевозке (так можно хранить всю оснастку вместе с мотовильцем). Тубус легко изготовить из ПВХ-трубы подходящего диаметра (дюймовки или 3/4 дюйма)...

...или из комлевого колена сломанного или морально устаревшего телескопического удилища, которое найдётся в любом рыболовном арсенале. Торцы в данном случае (на нижнем фото) закрыты пробками-заглушками от детских гантелей.

Впрочем, можно использовать и обыкновенный прозрачный магазинный тубус для фидерных вершин, укоротив его по длине...

Маячок-сигнализатор.

Есть разные по конструкции маячки, от пенопластовых до выполненных из синтетического пуха. Я на протяжении многих лет использую маячок, сделанный из пары коктейльных трубок, вставленных с натягом одна в другую с зафиксированной между ними пластиной кивка. Придумал я эту конструкцию, испробовав множество разных вариантов, которые меня так или иначе не устраивали. Конструкция очень надёжная, позволяет быстро сменить сигнализатор при его износе или смене освещённости, к тому же трубочка устойчива к абразивному износу и вполне заменяет концевое пропускное колечко, а главное - ничего не весит! Наиболее универсальный цвет сигнализатора - оранжевый, он виден практически в любых условиях. Сейчас большинство любителей бокового кивка используют именно мой вариант маячка.

Для изготовления маячка нужно взять несколько коктейльных трубочек и "методом тыка" подобрать подходящие, входящие одна в другую с небольшим усилием (допуски на их изготовление позволяют такой манёвр). Можно поступить иначе - прогреть трубочку над газовой конфоркой и слегка растянуть, её диаметр при этом уменьшится, и трубочка займёт своё положение внутри другой, непрогретой, после чего острым ножом или лезвием безопасной бритвы срезаем один торец под прямым углом, а второй - наискось (именно туда и заводим пластину кивка). Маячок прекрасно держится за счёт упругости трубочки, но при желании можно посадить его на любой водостойкий клей. Кстати, удлинители кивка с сигнализаторами тоже могут быть съёмными...

Коннектор для крепления кивка.

Классический коннектор для крепления кивка - обычная вакуумная резинка с пропущенным сквозь неё кивком и отверстием для крепления на хлыстике удилища - вполне надёжная и востребованная конструкция, сам таким пользуюсь много лет именно на глухой оснастке. Но наряду с таким коннектором использую другой, изготовленный из спиннингового тюльпана с отогнутой полочкой, очень лёгкий и надёжный, а главное, он универсальный. Эту конструкцию я придумал года три назад и полностью ей доволен. Ширина полочки в 1.0-1.5мм позволяет надёжно зафиксировать кивок, а отсутствие паяных соединений упрощает и облегчает изготовление коннектора, снижает его вес.

Мотовильце.

Запас лески на удилище с глухой оснасткой хранится на мотовильце, закреплённом непосредственно на бланке. Конструкций мотовил великое множество, но я предпочитаю трубчатое карбоновое: на мой взгляд, оно наиболее прочное и компактное, плотно надевается на удилище и не парусит на ветру. Хотя большинство рыболовов-мормышечников пользуются пенопластовыми мотовильцами, за карбоном будущее. Для изготовления мотовилец годятся вторые-третьи колена телескопических удилищ, которые продаются в качестве запчастей в рыболовных магазинах.

Зафиксировав мотовильце на втором или третьем колене удилища, обматываем леску вокруг бланка спиралью из лески вплоть до коннектора (достаточно шести-восьми витков), чтобы не создавать эффекта "тетивы" при вываживании рыбы.

Для изготовления крючков для намотки лески можно использовать любую нержавеющую проволоку подходящей прочности и диаметра, например, нихромовую или стальную анодированную (те же никелированные или омеднённые канцелярские скрепки), а примотать их к мотовильцу можно капроновой швейной нитью (ниточный бандаж лучше покрыть водостойким клеем или лаком, подойдёт и цианоакрилатный "моментальный" клей). Кстати, леска не должна быть чересчур толстой и жёсткой, максимум 0.12-0.14мм, я чаще использую качественный монофил 0.11мм (Colmic Fendreel Power или что-нибудь из шимановской продукции) и флюорокарбон 0.12-0.14мм( Kureha, Toray или Berkley).

Игра.

Приёмы игры при ловле на летнюю безнасадочную мормышку отличаются от зимних. Основной метод – плавный подъём, работающий практически безотказно на большинстве водоёмов. Главное, вести мормышку как можно плавнее, особенно при её отрыве от дна. На такую игру охотно реагируют все виды карповых, от леща до плотвы.

Но часто такой игры недостаточно, вот тогда и приходится изощряться – задавать удилищу поперечные колебания с одновременным подъёмом («ёлочка) или постукивать ладонью свободной руки по комлю («дриблинг»). Очень хорош приём, который я называю «бешеная тряска» - когда кончик удилища играет с большой амплитудой (до пяти-шести сантиметров), но такая игра должна чередоваться с паузами и сменяющими её медленным подъёмом-опусканием. Именно на паузах зачастую следует поклёвка!

Кроме вышеописанных приёмов неплохо работает волочение по дну или наклонная проводка под углом 45 градусов или меньше к поверхности воды. Часто только она и выручает в бесклёвье...

Мормышки.

При всём многообразии выбора альтернативы разновидностям «уралки» и «гвоздика» практически нет, хотя есть ещё подкласс многокрючковых приманок типа «чёртик», но летом эта многокрючковость часто выходит боком, точнее, мёртвым зацепом. Сколько «чертей» и «ведьм» осталось висеть на корягах в подводном царстве, не сосчитать! Но иногда именно "нечистая сила" - та самая палочка-выручалочка при неуверенном клёве.

Особняком стоят мормышки с подвесным крючком (или крючками). Смысл этих мормышек именно в подвижных крючках, напоминающих лапки насекомых. Иногда "выстреливают" при полном отсутствии клёва на все другие мормышки традиционной компоновки.

Очень хороши различные "нимфы", как с бисером, надетым классическим способом,так и с разнообразными подвесками, бисерными или из нескольких звеньев тонкой цепочки - их "уважает" практически вся белая рыба.

Цепочкой, имитирующей мотыля, можно оснастить практически любую мормышку, даже некрупную зимнюю блесну - окунь такую приманку не пропустит, да и крупный карась может заинтересоваться - прецеденты были...

Часто приносят неплохой результат так называемые "махалки" - мормышки, имеющие вытянутую форму и очень длинное тело по отношению к толщине. Подлещик от них просто без ума! Хороши при ловле плотвы и ельца обычные "дробинки", но подвешенные не горизонтально, крючком вбок, а вертикально.

У меня в последние годы в фаворе «гвоздешарик» с латунной или вольфрамовой нахлыстовой груз-головкой диаметром 3-6мм на крючке №12-16. Мормышка просто убойная по лещу и плотве, да и елец её весьма жалует. А за счёт тяжёлого шарика-бусины можно уменьшить размеры «тела» мормышки, что опять же положительно сказывается на количестве результативных поклёвок.

Мормышки, те же гвоздешарики и многие другие, я предпочитаю делать самостоятельно, так получается качественнее и экономичнее, да и крючки можно подобрать именно те, какие нужно, а не те, что предлагаются в магазинных мормышках (часто весьма посредственного качества). Для изготовления гвоздешариков нужно взять свинцовую пластину и нарезать её на заготовки нужной ширины, которые прокатать между досок, превратив в "колбаски", а уже их резать в размер будущей мормышки. Красить можно лаком для ногтей. Также для изготовления гвоздешариков хорошо подходит обычная медная проволока диаметром 1,0-2,0мм.

Другая моя любимая мормышка – «коза», которая творит чудеса, особенно с подсадкой поролонового шарика со спичечную головку на один или оба крючка.

Очень результативен тандем из "коз" - рыба в этом случае берёт мормышку гораздо смелее, видимо из-за пищевой конкуренции или, скорее всего, из-за более отчётливых колебаний в водной среде, хорошо улавливаемых боковой линией.

"Козы" могут быть разного размера и с разным углом между крючками, длина "тела" мормышки колеблется от 4мм до 15мм, угол разворота крючков - от 30 до 60 градусов.

Очень неплохи вольфрамовые «бананы», прекрасно ловящие на глубине. Их крючок тоже необходимо "украсить" поролоном или бисером.

Ну и классика – «муравей», отличающийся тельцем, набранным из пары-тройки шариков и действительно напоминающий муравья. Плотва и лещ от него в восторге!

И, наконец, самая простая из «безмотылок» - проволочная мормышка, точнее, просто крючок, цевье которого обмотано тонкой медной проволокой. Клёв на неё бывает просто бешеный! Единственный недостаток – мормышка очень лёгкая, поэтому её нужно обязательно утяжелять грузилом или другой, более увесистой мормышкой (тандем, кстати, как правило более уловист, чем одиночная мормышка, видимо, сказывается пищевая конкуренция).

Главное, что объединяет все мормышки для летней ловли – вертикальная подвеска, это очень существенно. Почему, не знаю, но факт – горизонтально подвешенные мормышки «а-ля зима» рыбу практически не привлекают…

Места ловли.

Места для успешной ловли на мормышку не сильно отличаются от тех, где ловят поплавочники. Но есть одно большое «но» - ловля на мормышку априори активнее, поэтому предпочтительнее рыбу искать, а не выжидать на одном месте (хотя бывают исключения). Особенно хороша ловля на мормышку у крутых берегов, торчащих из воды свай, на сливах ниже плотин. При отсутствии поклёвок в течение пяти-семи минут лучше сменить место или мормышку. Поскольку у меня их целый арсенал, от «муравья» до различных вариаций на тему «чёртика» с подвижным крючком, процесс может затянуться надолго, но, в конечном итоге, поиск бывает вознаграждён. Поэтому необходимо иметь в запасе различные мормышки – какая-то обязательно заработает. Тем более, в каждом водоёме своя микрофауна, являющаяся кормовой базой рыбы и заранее предугадать, какие приманки наиболее точно её имитируют, невозможно. Тут единственный выход – постоянно изобретать что-то новое, экспериментировать с самостоятельным изготовлением искусственных приманок. Нет ничего проще, когда меню подводных обитателей и их гастрономические предпочтения в данное время и в данном месте известны. Гораздо хуже, если водоём для нас новый и неизученный. Я в этом случае начинаю ловлю, привязав классическую чёрную «уралку» среднего размера, с крючком №14-16, на котором нанизана пара бисерин жёлтого и перламутрового цвета с жёлтым или чёрным кембриком-ограничителем. Сначала проверяю придонные слои, медленно поднимая мормышку на 100-150мм и так же медленно опуская её на дно. При отсутствии поклёвок обследую следующий горизонт и так далее. Проводку чаще всего использую простую – базовую – очень медленный подъём и такое же медленное опускание, без колебаний мормышки, так как именно такую «игру» больше всего любят лещ и карась. Самое трудное – добиться отсутствия этих самых колебаний, что очень нелегко при длине удилища семь-восемь метров и боковом ветре. Здесь и оценивается настоящее качество кивочной «палки» – её жесткость и способность демпфировать паразитные колебания бланка.

С берега ловить комфортнее, можно расположиться на стульчике, да и опора для удилища в виде бедра или колена позволяет разгрузить "рабочую" руку, но взабродку ловля зачастую намного результативнее - рыба меньше настораживается, если рыболов находится в воде.

Затопленные деревья, всевозможные коряги и водная растительность - то, что нужно мормышечнику. Именно вблизи таких естественных укрытий любит держаться рыба.

Часто приходится буквально прятаться за береговой растительностью, чтобы не насторожить осторожную рыбу, особенно в дневные часы...

...но награда в виде увесистого подлещика, ельца или плотвы не заставит себя ждать!

Самые перспективные места ловли на мормышку на реках – омуты ниже перекатов и водовороты с обратным течением. Характер дна тоже имеет не последнее значение. Лучше, если оно каменистое или песчаное, имеющее уступы и впадины, то есть подходящее для обитания различной кормовой «живности» и удобное для охоты за ней. Для меня основным объектом ловли является лещ, поэтому место рыбалки оцениваю с точки зрения лещатника. Иногда случается, что визуально привлекательное место «не работает», но чаще интуиция меня не подводит.

Особенно хороша простая глухая оснастка при ловле взабродку - в этом случае удилище удобно откатывать по воде при смене насадки или вываживании рыбы. Удилище, оборудованное катушкой, капризнее в работе - всё же катушку макать в воду нежелательно.

Комель удилища для ловли взабродку обязательно нужно загерметизировать, надев на комлевую пробку резиновый накостыльник или что-то подобное, подходящее по диаметру, а внутрь комля плотно вставить неопреновый амортизатор цилиндрической формы (например, оболочку рукояти от автомобильной щётки-смётки или пробку-заглушку из ЭВА от телескопического удилища) для предотвращения травм торцов колен при складывании.

Впрочем, с глухой оснасткой вполне результативно можно ловить и с различных мостков и плотиков. Особенно эффективна ловля на мормышку с причалов - рыба здесь привыкла к постоянному шуму и берёт гораздо смелее. К тому же постоянное перемешивание водных слоёв гребными винтами катеров насыщает её кислородом, что тоже способствует рыбьей активности.

Эпилог.

Вот и всё, что я хотел рассказать о летней ловле на «глухую» мормышечную снасть. Для начала вполне достаточно, а с опытом придёт понимание снасти через личные предпочтения. Ведь чтобы успешно ловить на летнюю мормышку, рыболову много не нужно, лишь:

...тонкой лески нить витая,

Острые крючки, подсачек.

Снова утро наступает –

Так пускай придёт удача!