Как избежать отстрела приманок? Анализ несовершенства снастей и ошибок заброса

Многие, если не все, спиннингисты знакомы с удручающими случаями, когда при забросе что-то идет не так и приманка, подчас очень дорогая, по той или иной причине улетает в неведомые дали. 

Ловлю я, как и многие другие, исключительно с берега, что серьезно осложняет спасение «утопленников». И ловлю преимущественно на воблеры — самые дорогие из приманок, каждую из которых очень жаль терять. Это дополнительно стимулирует поиск решений.

Причин, приводящих к отстрелам приманок, несколько. Давайте разберем эти причины и выработаем меры противодействия, а то ведь наш брат таков, что за японским воблером способен полезть в ледяную воду, что, согласитесь, никуда не годится. И хорошо, если воблер еще плавающий, а то ведь — все, с концами.

Причина 1: самосброс дужки лесоукладывателя катушки.

Причина 2: петли, сбрасываемые катушкой. 

Причина 3: неграмотная техника заброса.

Причина 4: захлест за тюльпан.

Причина 5: использование жестких твичевых удилищ.

Причем неграмотную технику заброса я бы поставил на первое место, просто рассматривать проблемы, порождаемые катушками, удобнее вместе. А грамотной техникой можно значительно снизить вероятность отстрелов даже с катушкой, не вызывающей большого доверия, уже не единожды провинившейся, и со склонным к захлестам шнура за тюльпан удилищем. Хотя, конечно же, фактическая очередность причин может варьироваться.

Начнем с проблемы №1 — самосброса дужки лесоукладывателя.

Причина, как правило, очень проста — слабая изначально или же ослабевшая со временем пружина дужки. 

Лечится элементарно — заменой пружины на более мощную, или, если нет возможности найти подходящую по свойствам пружину, добавкой на направляющую имеющейся пружины короткой металлической проставки (головка от гитарной струны подходит идеально, многократно проверено). 

Причем этот способ предпочтительнее поиска новой пружины, так как новую можно и не найти, тем более такую, параметры которой идеально подходят. А проставкой можно усилить пружину ровно настолько, насколько нужно, без перебора (чрезмерное усиление опасно для самого механизма). Или даже двумя проставками, если конструкция узла и длина родной пружины позволит. 

Усиление пружины катушки Daiwa Ninja (ей это пошло на пользу).

Бывает хуже, например если это конструктивный просчет в катушке и зона фиксации дужки просто недостаточно глубока, несмотря на мощную пружину, оттого и дужка возвращается в рабочее положение от любого чиха. Здесь ничего не поделать, кроме как избавиться от такой катушки, поскольку это, как правило, проблема недорогих моделей и переработка конструкции на уровне инженерного вмешательства просто не стоит свеч.

Также стоит избавиться и от тех катушек, в которых пружина выполнена по типу пружин в прищепках. Это тоже не дело, а кроме того, эти пружины неизбежно ломаются через какое-то время. Катушки можно переделать под витую пружину, но... (см. довод выше).

Рекомендация: обратите внимание на катушки марок Shimano, Ryobi... На многих из них есть подтормаживатель ротора, почти полностью избавляющий спиннингиста от проблемы самосброса дужки. Механика самосброса дужки такова, что случается это из-за неконтролируемого прокручивания ротора вследствие инерции при забросе и практически штатного сброса дужки, как если бы вы это сделали, вращая рукоятку. Подтормаживатель ротора препятствует этому. 

Как изготовить подтормаживатель самостоятельно, я рассказывал в одной из предыдущих своих статей.

Проблема №2: катушка петлит

Сразу начну с рекомендации: старайтесь не подбирать комплект удилище/катушка так, чтобы в нем сочетались входное кольцо удилища (первое снизу) малого диаметра и катушка со шпулей большого диаметра. Не говоря об укороченном забросе, это дополнительно провоцирует сброс петель, особенно если вы любитель наматывать шнур под самый бортик шпули. 

Также нежелательно, чтобы такое малое кольцо было расположено слишком близко к катушке. 

Общеизвестный метод борьбы с «петлением» катушек — регулировка профиля намотки в сторону обратного конуса. Достигается обратный конус удалением одной или нескольких подшпульных шайб, или сменой толстой шайбы на тонкую (как следствие, профиль намотки смещается к переднему бортику). После такой процедуры петление, как правило, полностью прекращается. 

Ровный бэкинг и замена шайбы на более тонкую улучшили ситуацию. На фото с желтым шнуром — итоговый обратный конус.

Также не стоит наполнять шпулю катушки шнуром до отказа, а тем более переполнять её. Так можно заставить «петлить» даже катушки, не склонные к «петлению» в принципе. Оставляйте от одного до двух миллиметров до верха бортика. 

Также стоит обратить внимание на катушки, шпуля которых имеет скошенную фаску бортика — это тоже действенный метод против петель. Фото выше.

Проблема №3: техника заброса

Вообще, разных ошибок в технике заброса много, но нас интересуют только те, что приводят к самосбросу дужки катушки и захлесту шнура за тюльпан, а как следствие — к отстрелу приманки.

Вообще, что приводит к самосбросу дужки? Резонансные колебания в бланке удилища и ударная нагрузка в конечной фазе заброса, связанная с остановкой удилища, проворачивающая ротор катушки, или сбрасывающая плохо фиксирующуюся дужку напрямую.

Против обеих напастей методы борьбы просты: надежный, гасящий колебания удилища хват обеими руками и плавные движения. Поверьте, даже для резкого катапультного заброса не нужны дерганые движения руками. Руки всегда и во всех случаях должны работать плавно и держать надежно, гася любые резонансы бланка. 

Если вам кажется, что из-за этого упадет точность, то не волнуйтесь: это лишь вопрос привычки и тренировок. Скажу больше: точность у вас падает, когда вы чрезмерно отвлекаетесь на мысли о том, случится ли у вас отстрел или же вам повезет. Не нужно нам в этом вопросе везения, нужна уверенность.

Помнится, когда я повредил запястье правой руки, когда упал на него, поскользнувшись зимой на наклонном берегу, я столкнулся просто с кошмарным количеством отстрелов и потерял несколько ценных для себя воблеров просто потому, что не мог обеспечить надежного хвата. Лишь приведя руку в порядок, я сумел избавиться от проблемы, и это притом, что я знал, что правильно, а чего следует избегать. Пришлось на время отказаться от силовых забросов.

Другой пример. Человек, привыкший к какому-нибудь универсальному гибкому и легкому «лайтику», берет в руки жесткое твичевое удилище и сталкивается с той же проблемой, ничего не понимая. Ведь раньше такой проблемы и близко не стояло, там он даже одной рукой управлялся, и ничего. Вся разница в бланках — жесткий и мощный бланк работает совершенно иначе, резонансные колебания гораздо сильнее, над их гашением нужно работать, а приманки — тяжелее. Надежный хват и плавные движения решают всё.

Далее, что касается положения отрытой дужки при забросе. Правильное положение — слева направо, если мы смотрим на удилище вниз и от себя. Механика катушки рассчитана именно такое положение дужки при забросе. 

Но если вы хотите себя дополнительно обезопасить, можно пойти на некоторое осознанное нарушение техники — от руки проворачиваем открытую дужку до конца (против часовой стрелки, если смотреть от себя), и тогда толкатель дужки утыкается в сбросной трамплин, а ротор дужки фиксируется намертво — ни влево, ни вправо он уже сам не провернется. 

Но у этого метода, который я называю «фиксацией обгонкой» (обгонная муфта — деталь механизма «мгновенного» стопора обратного хода), есть недостаток. Поскольку такое положение дужки непривычно, бывают казусы, когда при забросе дужка задевает за сгиб указательного пальца и уже сам палец сбрасывает дужку. Поэтому еще одно замечание: контролируйте положение кисти правой руки при забросе — она не должна люфтить, нужен плотный захват, а шарниром должен быть лишь сам сустав, а не вся кисть. Кисть — монолит.

Так вы избежите ненужных проблем и при обычном забросе, и с фиксацией дужки обгонкой. Я не то чтобы рекомендую фиксацию дужки обгонной муфтой, а просто сообщаю о существовании этого способа. В абсолютных же значениях это скорее неправильно, да и не на всех катушках зона мертвой фиксации приходится ровно на положение, обратное правильному положению дужки «слева направо». А захлопнуться по вертикали дужке проще, чем по горизонтали — это может произойти даже от собственной инерции дужки, а не от проворота ротора. Поэтому этот способ оставляем на крайний случай. 

Это что касается сброса дужки.

Теперь про ошибку, приводящую к захлесту за тюльпан. 

Суть её в недостаточном контроле участка шнура между тюльпаном и приманкой при забросе. Дело в том, что в конечной фазе заброса кончик может обогнать шнур, особенно, при встречном ветре, и при гибком хлысте, склонном к остаточным колебаниям, и если на тюльпане есть за что зацепиться шнуру, то именно это и происходит. Шнур ведь не уходит по прямой линии, часто он образует петлю в районе тюльпана. Это происходит за доли мгновения, но происходит. Этот участок, так называемый «свес», должен быть все время в натяжении, а если получится так, что в процессе заброса вы обгоните кончиком расслабленный шнур, и ударите по нему, то, скорее всего, и захлестнетесь. Разумеется, это ошибка в технике заброса, но кто из нас обладает идеальной техникой во всех случаях, особенно к концу рыбалки, когда уже пройдено энное количество километров? Поэтому технике заброса нужно помочь вниманием к самой снасти (см. ниже).

Mottomo Colada, замучившая на первой рыбалке захлестами за тюльпан против ветра, была сразу же излечена способом, показанным ниже. 

Проблема №4 — захлест за тюльпан

Хотя почти все современные тюльпаны значатся как противозахлестные, снабженные специальными рамами, на самом деле это далеко не так. Имеет значение способ крепления противозахлестной рамы к корпусу тюльпана — сверху, с боков, или снизу. 

Боковое крепление никаких проблем не приносит, это, на мой взгляд, единственно грамотное решение — если не используется оболочка из эпоксидки.

А вот крепление рамы сверху — очень вероятный источник проблем, чреватый как просто захлестами, так и отстрелами приманок, и даже — поломкой хлыста в районе тюльпана, если особенно «повезет». Рекомендовать держаться подальше от удилищ с такими тюльпанами я бы все же не стал, поскольку и среди них попадаются очень достойные, но забросу с такими тюльпанами нужно уделять внимание, контролировать свободный ход шнура, его положение, особенно в ветер. 

Обработка тюльпанов спиннингов Zetrix Ambition X и Ambition Z, а также затесавшегося к ним в компанию Ayashi Yura. У всех одно и то же: верхнее крепление рамы.

Ayashi Yura после обработки. Больше ничто не заставляет волноваться.

Крепление рамы снизу приносит меньше проблем, но иногда они возникают и тут. И как лекарство — капля эпоксидки на место крепления рамки, чтобы все углы оказались сглаженными и шнур без проблем скользил по корпусу тюльпана и раме, а не цеплялся за её основание. Это решает проблему. Особенная эстетика не нужна, главное — убрать место потенциального зацепа. Можно использовать быстро застывающую эпоксидку, но с нею сложнее формовать оболочку. Результат с обычной эпоксидкой эстетичнее, но сохнет она долго, и пока она достаточно не схватится, ей приходится уделять непрестанное внимание, иначе возникнут ненужные потеки и утрата формы. Но если есть желание… У меня иногда бывает. Можно использовать и нитку, но это когда хочется эстетики. 

Кстати говоря, обратите внимание на то, как решена эта проблема в дорогих удилищах высшего класса, например Graphiteleader. Там порожек рамы (если он есть и крепление рамы не боковое) скрыт тем самым наплывом эпоксидки сразу, с завода. Полагаю, там еще и намотка нитки есть. И это как бы намек всем тем производителям удилищ, кто по неведомым причинам не идет на столь простой шаг, избавляющий разом от стольких проблем. 

А это практически все те, кто занят «бюджетным» сектором. Исключения там бывают, но лишь на уровне отдельных моделей, а не в общей погоде по больнице. Ребята, «противозахлестный» тюльпан без этого противозахлестным не является! Если уж делаете, так делайте до конца, не вынуждайте кустарничать понимающих и терять приманки непонимающих. Недостаточно просто скрыть стык хлыста и трубки тюльпана декорацией. Сколько там стоит капелька этой эпоксидки? Пару центов? То-то. Или это опять та же самая проклятая практика борьбы с внутренней конкуренцией? «Правильный» тюльпан получите в модели удилища подороже?

Значит так, уважаемые коллеги: видите открытый порожек рамы тюльпана — либо имеете это ввиду, осторожничаете, либо ликвидируете проблему самостоятельно. Или как, по-вашему, отлетают кончики хлыста? В большинстве случаев так и отлетают — через захлест. А уж приманок сколько улетает!

Кстати, если вы хотите точно узнать, можно ли доверять своему удилищу, то покидайте им маятником груз, примерно соответствующий середине тестового диапазона, ну или свои привычные веса — как можно дальше. Эта техника особенно сильно провоцирует захлесты, если на тюльпане есть за что цепляться. Отстрелить вы, скорее всего, ничего не отстрелите, ибо скорости не те, но проблему выявите. 

Проблема №5: твичевые и прочие жесткие удилища

Вообще, этот пункт может показаться несколько надуманным, однако это не так. Удилища таких типов коловатые, бланк в работу при забросе включается неохотно, с эффектом катапульты нужно еще постараться, чтобы его достигнуть, а вот «отдача» в руку высокая — в плане остаточных резонансных колебаний бланка при остановке. А это, как мы уже рассмотрели выше, может приводить к сбросу дужки катушки. И даже если твичевый «кол» имеет средне-быстрый строй, то вершинка-то, все равно, жесткая, иногда даже очень. 

Maximus Anvil как пример твичевого удилища. Проблема была выражена мягко (всего лишь нижнее крепление рамы), но одного утопленника он таки в своей карьере устроить успел. Но мне нужно было тестировать воблеры, а не терять их. Вот и результат. 

В какой-то мере эта же проблема касается сухих и звонких джиговых палок из высокомодульного материала — они тоже не самым лучшим образом отрабатывают ту самую отдачу в руку (это прямое следствие, обратная сторона высокой «чувствительности в руку»). Метод борьбы тот же самый, что и в пункте 3, — надежный, плотный, гасящий колебания хват. Я по себе замечал, что иногда жесткость удилища при забросе интуитивно пытаешься скомпенсировать некоторой мягкостью в руках. Особенно хорошо это заметно как раз с твичевыми «палками». Не стоит этого делать! Компенсировать жесткость удилища коррекцией техники заброса — это, в целом, верный путь, но не в этом случае. Надежность хвата первостепенна по важности. Иначе, стремясь забросить дорогой воблер далеко, можно забросить его и чрезмерно далеко, на другой берег, например, с обрывом у поводка...

Должен заметить, что в целом проблема отстрелов приманок — комплексная, и чаще всего одни недоработки накладываются на другие. И наоборот: если все делается правильно с точки зрения, к примеру, техники заброса, то это может в значительной мере скомпенсировать техническое несовершенство снастей. Равно как и «правильные» снасти могут простить множество ошибок в технике заброса. Одно сильно зависит от другого. Полностью избавиться от проблемы можно, лишь последовательно пройдясь по всем пунктам, откорректировав всё. Тогда вы избавитесь и от боязни максимально силовых забросов, и от боязни работы с самыми дорогими приманками.

А чего стоит спокойствие и уверенность в себе и в своей снасти на рыбалке, мы все знаем.

И мы же не хотим, чтобы повторялось такое.

Последнее прижизненное фото предпоследнего удачного экземпляра 90-го Damiki Pirami. Кто помнит Damiki, помнит и значение слова «удачный» применительно к этим воблерам. Жаль. 

Ну, а это вообще жаль. Не раз жаловался уже на потерю этой подвальной копии сотого X-Rap’а. 

А этот не менее подвальный красавец, будучи вообще-то топвотером, ловил щуку даже зимой. До потери.

За этот обзор автор получил 2463 бонусных рубля! узнать подробнее об акции

Комментарии

Карел1
Карел1 26 октября
Отличный материал, спс. Поясните дилетанту. Почему нельзя увеличить толщину шнура? Я так понимаю, что из опасения уменьшить клёв пассивной, запресованной рыбы. Но ведь струна, думаю, будет настораживать рыбу в разы больше, чем шнур 0.2, но при наличии поводка из флюра. Я еще могу понять отсутствие флюра, если идёшь конкретно за трофейной щукой. Но ловить некрупных экземпляров на шнуре 000000....и струне видится мне несколько нелогичным.  Я в твичинге щуки разбираюсь чуть чуть, рыбачу только осенью и нечасто. Ловлю плетней 0.2 с флюровым поводком пока щука попадает до трёшки - все устраивает. Обрезов нет (тьфу -тьфу), камыши при зацепах выдираю с корнем, не говоря уже о траве. И на клёв, в принципе, не жалуюсь. А того же судака струна напрягает, давно замечено. Не знаю, как щуку.
Alexey_U
Alexey_U 26 октября
Спасибо! Насчет дилетанта вы скромничаете)) Все совсем не так. О том, что там настораживает рыбу, а что нет, я практически не думаю. Щука не боится ни шнура, ни струны.  Дело в другом. Я собрал лишь бескомпромиссные решения проблемы, применение которых не предполагает какого-либо вредного или спорного противовеса. Борьба с отстрелами через повышение толщины шнура, не беря в расчет мнение рыбы, приведет в первую очередь в сокращению дальности заброса, к ухудшению управляемости на проводке и некоторому сокращению горизонта проводки, не давая к примеру, воблеру, заглубляться на всю расчетную глубину. В каких-то условиях это наоборот, полезно. Но не имеет отношения к теме статьи.  Струна тоже, одна другой рознь. Я практически не использую слишком длинные и толстые струны, а те, что использую, мою целевую рыбу не пугают, либо мне ничего об этом не известно. А так же не использую никакой фурнитуры на струне. А флюр без фурнитуры использовать не получается. Да и в его реальной незаметности большие сомнения, а во вредности фурнитуры, как раз сомнений нет. Если только не вязаться сразу флюром за заводное кольцо, выкинув к черту все эти застежки и вертлюги. Но это лишает оперативности при смене приманки.  Тонкие шнуры я не использую вообще. Там, где ловлю щуку, тоньше #1 не использую, чаще 1.2 ли 1.5. В моих обычных условиях даже килограммовая щучка может создать массу проблем со шнурами тоньше единички.  В моих местах да, сильно влияние украинской школы, мельчат и по снастям и по приманкам все кому не лень, но мне все это неинтересно. Окунька с палец струна может и напрягает, интересного мне - нет. В запрессованную рыбу не особо верю, кстати. В выбитую, или пассивную - вполне)
Карел1
Карел1 27 октября
Ясно. Про дальность заброса я как-то не подумал. Видимо, потому, что сам рыбачу с лодки и дальность мне не так важна. Но, если мне не изменяет память, 1.5 по Японии это наши 0.2 мм (ни как не могу привыкнуть к новой системе). Если так, то это как же надо махать спиннингом, что бы так часто отстреливать приманки? Получается, мы рыбачим шнуром, примерно, одинаковой толщины. Но у меня отстрелов практически не бывает (еще раз, тьфу, тьфу, тьфу), хотя, в этом вопросе я дилетант полный и это не скромность, а реальность. Но в принципе, т.з. уяснил. По флюру отвечу ниже.
Alexey_U
Alexey_U 27 октября
Да нет, не часто. В начале "карьеры", может, было и часто. Но и статья-то, она не для прожженых и все и так знающих. Просто сппинингист, особенно береговой, делает гораздо больше забросов, чем троллингист, или даже лодочный, которому проще вставать на удобные места, и не нужно бросать далеко, если только он не жереха ловит. Просто количественная разница в забросах, и в их дальности.  1.5 шнуры использую, кстати, на заросших жабовниках и микроречках, где вообще далеко бросать некуда, и соответственно, там и дело не в отстрелах. Дело в зарослях, куда может уйти щука, и в камышах, под которые нужно кидать.  Кстати говоря, 110-е воблеры так же отстреливаются на 1.5, как 90-е на единичке. Про 130+ и не говорю - им вообще все равно, какой шнур, если он относительно вменяемой толщины. 
Карел1
Карел1 27 октября
Ясно. Я 130 плюс еще и не пробовал в заброс, хотя, к этой осени уже созрел на покупку одного именно на ноябрь , поэкспериментировать с крупной щукой. В любом случае, за информацию спасибо. Кое -что точно пошло на пользу.
Alexey_U
Alexey_U 26 октября
И кстати, ещё насчёт флюра. Кроме как сомнительной невидимостью, его большая уловистость в некоторых ситуациях может объясняться и более разнообразной игрой приманки на флюре, а не на шнуре со страной. Из-за его растяжимости. С воблерами, для которых это важно, я просто использую более живые спиннинги.))
Карел1
Карел1 27 октября
Тут поспорю. Какая там растяжимость у флюрового поводка. Я понимаю, про растяжимость можно было бы говорить, если бы вся основная леска была из фк. А что бы поводок настолько изменил игру приманки именно из-за растяжимости флюра в это я не верю. За счет мягкости и гибкости еще может быть, но это отдельный вопрос. Что касается невидимости, то это не только моя точка зрения. Джигиты очень многие отказываются от любых металлических поводков именно в виду того, что они существенно сокращают количество поклевок. Особенно те, кто ловит судака. Ловят либо с флюром, либо вообще без поводка. Я эту т.з. на Русфишинге обсуждал не раз и практически все хорошие виртуальные знакомые, чье мнение я ценю, именно так и поступают. А какая там у джига "игра приманки". Тут дело именно, что в невидимости, а не в игре. Хотя, твичинг другое и не исключу, что поводок на твиче гораздо менее важен, особенно по щуке. Но я как-то по инерции все же металла сторонюсь.
Alexey_U
Alexey_U 27 октября
По флюру позже отвечу, когда дома буду. 
Alexey_U
Alexey_U 31 октября
Да, неточность с моей стороны. Скорее не растяжимость, а именно пластичность флюра - особенно толстого, для "щучьих" поводков. Но снова же, по мне такие поводки перегруженные, заметные за счет толщины и фурнитуры, сложные в изготовлении и использовании. При этом единственное достоинство - под сомнением. Вот если относительно тонкий флюр, целиком, а не только поводок, и вязаться непосредственно к заводному кольцу, тогда да, я бы учитывал фактор незаметности, а так... Ну, каждому свое, и свои задвиги тоже. И струна струне рознь. И по длине, и по толщине, и по степени свободы в ушке, и по блеску. Если шнур не какая-нибудь паутинка, то не вижу причин рыбе как-то выделять поводок во что-то отдельное и агрессивное к ней, ведь и шнур она прекрасно видит, и уверен, что и флюр. Ведь это вот "такое же как у воды" преломление, это скорее из желаемого, а не из действительного. По судаку, русфишингу и флюру, я бы каждый раз уточнял, чему именно выступают малозаметной альтернативой их флюровые поводки. Это вопрос, в котором конкретика решает все. Но подобные исследования и терки на всяких фишингах и фишерах, это как раз то, на что у меня нет времени. Да и интереса тоже.
Карел1
Карел1 31 октября
Какой толщины струну используете?
Alexey_U
Alexey_U 1 ноября
Если не делаю поводки сам, то сейчас предпочитаю украинские Merc, у них длины 12, 16, 20, и толщина 0.3мм, не 0.33, не 0.4, а именно 0.3. Они ощутимо деликатнее, к примеру, контактовских. Если щуку и на 90+ воблеры, то можно и 0,33, и 0.4. Мелочь, а разница очень заметна, особенно в области скруток. 
yuraut
yuraut 30 октября
Добрый день! По поводу положения дужки в точке упора. Раньше всегда кидал так, считая, что это правильно. Но дело было в том, что кидал Экусимой, на которой дужка фиксируется намертво и сбросов не было ни разу (на трех Экусимах уже проверено). К сожалению, некоторые катушки именно при таком положении забрасывать нельзя категорически! И речь не о дешевый китайских.

  Первая такая катушка, что была у меня (впрочем и сейчас есть) - легендарная Excia. Сколько я отстрелил джиговых приманок при забросе, глядя, как улетает виброхвост с грузиком и куском флюра, да еще и чаще всего, по закону подлости, только что привязанный! Да и сейчас бывает. Привыкаю, что Ecusima никогда не сбрасывает дужку и забываю выбрать правильное положение, переходя на Эксию. Вторая - небезысвестная stinger heavy jig. Ну и третья - совсем уж не дешевая и не менее легендарная Shimano Stradic 19. В этом году первый сезон. Вот когда и на ней начались сбросы дужки с первого дня, тогда я решил и почитать в инете, что я неправильно делаю. Оказывается ( эксперты пишут), что как раз дужку надо оставлять в положении сразу после стопора, чтобы было как можно больше возможного пространства для поворота до стопора. Именно то, что иногда при слегка резком забросе шпуля самопроизвольно проворачивается, при упоре в стопор и происходит иногда сброс.

И именно в таком положении сбросы на всех катушках прекратились.

И это только мой опыт.
Alexey_U
Alexey_U 31 октября
Здравствуйте. А что за эксперты такие, если не секрет? В первый раз такое вообще слышу, чтобы оставлять дужку сразу после стопора. На эксии, да, обгонкой фиксировать нельзя, там слишком пологий подъем у сбросного трамплина, не утыкается, а начинает сбрасывать. Это получается, вы открываете дужку вниз для заброса? А почему сбрасывается из штатного положения? Там же есть подтормаживатель. Слабая пружина? У меня Эксия таких проблем не приносит. Страдика и этого Стингера в руках и не держал, не знаю, как там. 
Добавлять комментарии могут только .

Регистрация




Отправляя данные формы, вы автоматически соглашаетесь с правилами сайта.

Вход с паролем