Эпоксидка - лучший помощник рыболова-самодельщика
Люблю я сотворить что-нибудь эдакое, что мне по роду профессиональной деятельности вытворять вовсе и не полагается. Особенно обостряется такое желание зимой, когда реки скованы льдом, а на подледную рыбалку я, в общем-то, не ходок.
И вот сижу я как-то и под светом люминесцентных ламп залачиваю обмотку колец очередного переделанного спиннинга. И приходит мне в голову, что эпоксидная смола в моих начинаниях - вещь прямо-таки незаменимая.
Вне рыболовной сферы спектр применения эпоксидной смолы чрезвычайно широк. Что я только не делал: покрывал гипсовые фигурки цветной эпоксидкой; делал столешницы; заливал рисунки, сделанные на стекле спиртовыми чернилами, предварительно закрепив акриловым лаком; делал типа ювелирные украшения; склеивал глиняные фигурки и покрывал их окрашенной смолой. Да много чего еще можно сделать из смолы или с помощью смолы. Проще сказать, чего нельзя.
Эпоксидная смола обладает нулевой адгезией с силиконом, не прилипает, короче. Поэтому и используют силиконовые формы для заливки. Также она не обеспечивает адгезии с полиэтиленом и ПЭТ. Не держится смола на вощеной бумаге, ну это и понятно. Также она имеет плохую адгезию с оргстеклом и ПВХ. Так-то она держится, но слабо, и приложив некоторе усилие, её можно снять с этих поверхностей.
Нужно различать собственно чистую эпоксидную смолу, которую применяют обычно с художественной целью для заливки различных форм, и эпоксидный клей.
Если опустить всякие частности, то главное, что отличает клей от смолы - это наличие пластификаторов и прочих добавок в составе. Разумеется, и клею и смоле нужен отвердитель для кристаллизации. Но смола - без пластификаторов, а любой клей имеет в своем составе пластификатор.
Раньше наиболее часто использовался в качестве пластификатора дибутилфтолат. Я тоже им пользовался, благо у меня была знакомая девушка в химлаборатории. Смола без пластификатора застывает долго (от 24 до 48 часов), и в итоге мы получаем достаточно крепкую, но хрупкую структуру.
Пример: смола ЭДП, известная еще с советских времен, именно такая и есть, она долго застывает, крепкая, но довольно хрупкая. Использовать ее тонким слоем не рекомендуется. Для родбилдинга, даже для приклеиания катушкодержателя не годится. Я бы не рекомендовал. Нынешняя смола с похожим названием, например ЭД-2, это уже клей. Есть и современная смола, которая тоже называется ЭДП, но это тоже уже клей, приготовленная смесь получается желтоватого цвета, в отличие от старой ЭДП, которая была абсолютно прозрачной. Такая вот путаница возникает.
А то, что используется в родбилдинге, как бы там не называлось, по большому счету, все это клеи, двухкомпонентные, только с разным количеством пластификатора в составе. Ну и с некоторыми другими добавками. Например, улучшающими устойчивость к ультрафиолету.
Скажем так, на химическом уровне они (чистая смола и клей) различаются подвижностью кристаллической структуры. У клея она более подвижна, как раз за счет добавления пластификатора. Пластификаторы тоже могут быть разными, не обязательно ДБФ.
Например, ДЭГ-1 (диэтиленгликолевая смола). Эпоксидка с ДЭГ-1 в составе очень прочная и не становится хрупкой в течение десяти лет. Недостаток один - это выраженный желтовато-оранжевый цвет, иногда коричневатый, поэтому для залачивания колец не годится. Но можно использовать для приклеивания катушкодержателей и арборов, а также элементов рукояти.
Также в качестве пластификаторов эпокси могут использоваться диоктилфталат или специализированные алифатические смолы.
Беда в том, что производители не пишут состав(коммерческая тайна), и мы знаем все эти специализированные смолы только по названию: Flex Coat, U-40, ThreadMaster ...
Да и стоят эти составы очень дорого и продаются в объемах, которые вовсе и не нужны среднестатистическому рыболову-самодельщику.
Поэтому я предпочитаю пользоваться уже проверенными составами российского и китайского производства. Вот они на фото.
А те составы, быстрые, на которых так и написано - "Клей", они, как правило, однокомпонентные, то есть отвердитель и смола уже перемешаны. Но они содержат растворители, ацетон или другой какой растворитель. Как только растворитель испаряется, клей и схватывает, то есть кристаллизуется. Пластификатор в нем, естественно, тоже имеется.
Мы, собственно, уже и перешли к рыболовной тематике, точнее, околорыболовной.
Итак, чаще всего рыболовы сталкиваются с необходимостью что-нибудь приклеить. Ну, например, отломился тюльпан на спиннинге. Как чинить?
Целесообразно для этого использовать эпоксидный клей, а не, например, цианоакрилатный(суперклей). Почему? Потому что суперклей после кристаллизации хрупкий, как стекло. Тем более, что пятно контакта там небольшое. Держать какое-то время будет, конечно, но может и подвести в самый неподходящий момент. Я использую для приклеивания тюльпанов Эпокси Титан е20.
Он виброудароустойчив, устойчив к изгибу (содержит пластификаторы), устойчив к УФ, прочность - 200 кг на квадратный сантиметр. Схватывается примерно за 1 час. Нагревание до 60-70 градусов ускоряет процесс отверждения.
Но не обязательно, чтобы тюльпан сломался. Кто-то, может, просто хочет тюльпан поменять. На тюльпан от Фуджи, например. Ну, на что денег хватило, тюнинг типа такой.
Сделать это проще простого. Слегка нагреваем феном, зажигалкой или спиртовой горелкой и аккуратно снимаем тюльпан, держа его пассатижами соосно с линией вершинки.
На заводах тюльпаны клеят на термопластичный эпоксидный клей, поэтому они так легко снимаются после нагревания примерно до 100 - 130 градусов.
Затем зачищаем вершинку мелкоабразивной шкуркой, без фанатизма. Обезжириваем изопропиловым спиртом.
Почему изопропиловый? Он не оставляет следов. И он технический, так что больше ни на что он и не годится.
Намазываем фрагмент вершинки приготовленной эпоксидкой или однокомпонентным клеем согласно инструкции на упаковке, надеваем подходящий по размеру тюльпан. Ждем, когда застынет. Всё, можно на рыбалку.
Да, вот еще что: желательно, чтобы между вершинкой и трубкой тюльпана был небольшой люфт перед нанесением клея - так эпоксидка лучше держит. Она не любит очень тонких слоев.
Затем можно нанести капельку эпоксидки на стыке трубки тюльпана и графита. Я вот нанес окрашенную в черный цвет эпоксидку. Это так, для примера.
Кстати говоря, так же можно нанести эпоксидку на место припайки ножек тюльпана к основанию, если есть подозрение, что там будут зацепы плетенки.
Только делать это нужно после того, как сам тюльпан уже приклеен. Почему? А потому что нужно будет какое-то время повращать бланк, иначе капля сместится на одну сторону, не эстетично будет выглядеть.
Следующая история: вывалилась, сломалась вставка кольца на спиннинге вследствие неаккуратного обращения или заводского брака.
Что делать? Можно, конечно, заменить вставку. Но я вот как-то раз не нашел подходящую. Заменил кольцо. Для этого нагрел обмотку, затем снял эпоксидку, она легко снимается. Зачистил. Примотал нейлоновыми нитками новое кольцо, залачил эпоксидкой, окрашенной в черный цвет (так было и с завода). Всё готово, простейший ремонт.
Применять в таких случаях нужно термопластичную эпоксидку, то есть с пластификатором. Я пользуюсь китайской. Она во флаконах на первом фото.
Сюда не подойдет ЭДП, потому что в отвержденном состоянии - это довольно хрупкая субстанция, а бланк изгибается. Соответственно, такая эпоксидка в скором времени потрескается, а кольца отвалятся.
Еще одна история: сломался катушкодержатель, в месте крепления катушки, например. Бывает вообще трескается поперек бланка. Редко, но бывает. Это откровенный брак.
Что делать? Покупаем новый держак, близкий по диаметру. Удаляем старый, просто аккуратно выламывая пластик. Предварительно, конечно, снимаем входное кольцо на комле. Слышал, что можно снять держак, нагрев его до 150 градусов. Я пробовал, не вышло, не прокатило, как с тюльпаном, поэтому аккуратно всё выломал пассатижами.
Затем зачистил до графита, наклеил арбор(фрагмент бланка от спиннинга-донора), затем посадил на арбор катушкодержатель. Использовал Эпокси Титан. Точно так же я поступил, когда переделывал несколько спиннингов под мультипликаторную катушку.
Кстати, если вам нужно сохранить реаргрип или форгрип, когда они посажены встык с катушкодержателем, как реаргрип на Лаки Джоне( на фото в центре), можно использовать оправку-трубку с зазубринами.
Я сделал такую трубку не из металла, а из графита и легко "выгрыз" с её помощью пару реаргрипов из ЭВА.
Еще я с помощью эпоксидки делаю огрузку для офсетных крючков. Подсмотрел, естественно, у Декой.
Тут вообще всё просто: надпиливаем свинцовый грузик нужного нам размера и веса чуть дальше середины, вставляем крючок, обжимаем пассатижами.
В принципе, и так всё хорошо держится. Но я покрываю цветной эпоксидкой: так эстетичнее, меньше за всё цепляется, потому что грузик получается гладким, ну и цвет - дополнительный привлекающий фактор.
Конечно, адгезия со свинцом не самая лучшая, но я предварительно обрабатываю его мелким абразивом. Кроме того, нанесенная эпоксидка захватывает на краях грузика сам крючок, а адгезия со сталью у эпокси хорошая. Держится крепко.
Кто-то скажет, есть же специальная порошковая краска для грузиков. Да, есть, но она продается в больших объемах, стоит недешево и требует высокой температуры при нанесении. Мне сподручнее использовать эпоксидку, разумеется, с пластификатором.
Чтобы все получились гладко, ровно и красиво, крючок нужно вращать. Поэтому я часто совмещаю процесс сушки обмотки колец и грузиков на стапеле с моторчиком, просто примотав крючок бумажным скотчем на бланк. Таким образом можно хоть десяток грузиков сушить.
Ну а чем окрашивать эпоксидку, я уже недавно писал, не буду повторяться.
Есть еще несколько примеров использования эпоксидки в самоделках, а также в ремонте спиннингов, но я описал только то, что сам делал.
В общем, эпоксидная смола - лучший помощник рыболова-самодельщика (не путать с самогонщиком).
Надеюсь, этот материал будет кому-то полезен.